Der unerwartete Ort, den Sie diesen Sommer bereisen möchten – auf zwei Rädern

Oct 28, 2023

Ein paar schwarze Schrotflinten auf dem Asphalt gaben den ersten Hinweis auf die bevorstehenden Probleme. Dann, als ich um eine Haarnadelkurve schoss, wurde der Duft der Brise säuerlicher und duftete nicht mehr nach Kiefer und wilder Minze, sondern eher nach scharfen Noten. Bald wurde das vergebliche Zirpen der Grillen von einem klirrenden metallischen Orchester übertönt.

Plötzlich wurde ich mit den Besitzern dieser Pellets, Pongs und polyphonen Plinks konfrontiert: Ziegen. Dutzende Ziegen. Dutzende Ziegen – nein, Hunderte: ein drängelnder, meckernder Fluss von Ziegen, begleitet von bellenden Hirten, Hunden und mit Butterbällen beladenen Ponys. Die Bremsen quietschten, als ich schlitternd zum Stehen kam, und zehn spannende Minuten lang saß ich rittlings auf meinem Fahrrad inmitten des Chaos und beobachtete die Herde, die über die Straße strömte, bevor sie auf eine angrenzende Wiese strömte. Ein typisch albanischer Stau.

Auf halbem Weg einer Radtour durch den Süden dieses lange isolierten Balkanstaates hatte ich mich an die Gefahren im Straßenverkehr gewöhnt. Keine unsicheren Fahrer oder kaputten Asphalt – die meisten albanischen Autofahrer respektieren Fahrräder, heißen sie sogar willkommen, und die LKW-schluckenden Schlaglöcher von einst sind jetzt im Großen und Ganzen gefüllt. Vielmehr waren die Hindernisse malerischer: Züge watschelnder Enten; ehrwürdige Bauern sitzen im Damensattel auf Eseln und tragen Kisten voller Melonen oder Äpfel; sogar eine unvorsichtige Schildkröte, die auf dem warmen Asphalt ein Nickerchen macht.

Der Tourismus in Albanien macht nur einen Bruchteil des Tourismus in Kroatien aus, und der Großteil konzentriert sich auf wichtige Städte oder entlang der Küste, was jetzt von den angesagten Strandsuchenden gepriesen wird. Im überwiegend landwirtschaftlich geprägten Süden Albaniens ist Radfahren jedoch eine Freude – und eine weitgehend unentdeckte. Meine achttägige geführte Tour durch die faszinierendsten Städte, Landschaften und antiken Stätten Südalbaniens, bei der ich in charaktervollen Pensionen und Vier-Sterne-Hotels übernachtete, ermöglichte es mir, dieses außergewöhnliche Land von seinen Bergen und Bergstädten aus zu sehen. Ich habe es auch auf die (relativ) einfache Art und Weise gemacht – mit einem Reiseveranstalter, der auch einen Begleitwagen zur Verfügung stellte und mein Gepäck jeden Tag transportierte.

Wir begannen in Tirana. Auf dem weitläufigen Skanderbeg-Platz wird die Reiterstatue ihres Nationalhelden aus dem 15. Jahrhundert vom blockigen Nationalen Historischen Museum überschattet, in dem stolze sozialistische Arbeiter, Frauen und Krieger vom triumphalen Mosaik über dem Museumseingang aus streng auf die Fußgänger herabblicken. Die elegante Et'hem Bey-Moschee aus dem 18. Jahrhundert auf der anderen Seite des Platzes wirkte im Vergleich dazu schüchtern.

Eine lange Geschichte voller Invasionen und Konflikte – unter Beteiligung von Illyrern, Griechen, Römern, Byzantinern, Venezianern, Türken, Italienern, Nazi-Deutschland und dem repressiven Regime des kommunistischen Diktators Enver Hoxha, gefolgt von Anarchie im Jahr 1997 – hat möglicherweise nicht allzu viel städtische Schönheit hinterlassen. Aber es hat eine faszinierend komplexe Kultur und Sprache geschaffen. Mit nicht weniger als 36 Buchstaben und einer Grammatik, die nur von Muttersprachlern verstanden wird, ist Albanisch nichts für Anfänger. Deshalb war ich am Abend dankbar, dass der örtliche Reiseleiter Erlis die Speisekarte las und unseren Tisch mit gegrilltem Gemüse, Blätterteig-Byrek, Gemüse-Qofte-Bällchen und Salaten aus dicken Tomaten, Gurken und fetaähnlichem Djathe – einem Käse, der auch mit Spinat gebacken schien – bestückte in einer brutzelnden Tonschale und mit roten Paprika und Zwiebeln in leckerem Fergese.

Unser erster einfacher Gleitflug war ein Abstieg vom Qafe Thane-Pass zum Ohridsee, der vor einzigartigen (und köstlichen) Forellen glitzerte. Wir gingen am Westufer entlang und kamen an Zwiebelverkäufern und Feldern vorbei, die mit hohen Heuhaufen wie pelzige Daleks übersät waren. Fischer winkten uns mit ihrem Fang zu; lachende Kinder winkten einfach. Als wir uns der nordmazedonischen Grenze am südlichen Ende des Sees näherten, wurde eine weitere Ernte sichtbar: Bunker. Ab den 1960er Jahren, als Hoxha sich zunächst mit der Sowjetunion und dann mit China zerstritten, vermehrten sich Betonpilze und Tunnel. Bis zu seinem Tod im Jahr 1985 waren Hunderttausende im ganzen Land entstanden.

Es war August und es war heiß; Als wir am nächsten Morgen um 10 Uhr den ersten Durchgang der Reise vollzogen, sank die Temperatur auf über 30 °C. Ich war dankbar, dass ich oben sowohl eine Brise als auch eine erfrischende neue Aussicht auf hügelige Felder und Obstgärten mit den rosigsten Äpfeln vor der Kulisse der fernen Grammoz-Berge erwartete. Dieser zweite Tag legte den Grundstein für die folgenden sechs. Mit Entfernungen zwischen 30 und 45 Meilen und Klettern zwischen verschiedenen Bergen machten wir uns daran, die schwierigsten Abschnitte zu bewältigen, bevor die Sonne mit vollem Strahl schien, machten eine Pause für einen Kaffee und ein herzhaftes Mittagessen, bevor wir in der relativen Kühle des frühen Abends jedes neue Ziel erkundeten .

In Korce schlenderten wir über den restaurierten Basar, wo vor zwei Jahrhunderten Hunderte von Geschäften die vielfältigen Waren des Osmanischen Reiches feilboten. Und in einem Restaurant wurden wir beim Verzehr von gebackenem Käse mit melancholischen Volksliedern verwöhnt, die an Korces Spitzname erinnerten: „Stadt der Serenaden“. Wie überall, wo wir waren, gab es Essen und Erfrischungen zu Schnäppchenpreisen.

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Der folgende Tag führte uns hinauf zwischen mit Buchen und Kiefern bedeckten Gipfeln, vorbei an Statuen, die an die Partisanen des Zweiten Weltkriegs erinnern, die gegen die deutsche Besatzung kämpften. An diesem Abend aßen wir Forellen in einem Gästehaus auf dem Bauernhof, bevor wir uns für die Nacht in Blockhütten niederließen. Unser morgendlicher Weckruf kam dank hupender Gänse und verschlingender Truthähne. Wir gelangten in höher gelegenes alpines Gelände, wo sich die weiße Kalksteinwand des Nemercke-Gebirges vor uns erhob, während wir hoch über den Fluss Vjosa und dann zwischen dunkelschwarzen Weintrauben radelten, um Benje zu erreichen. Hier überquerten wir eine prächtige osmanische Brücke, um in schwefelhaltiges Thermalwasser einzutauchen – angeblich gut gegen Nieren-, Leber- und Magenbeschwerden – und sicherlich wohltuend für zykluslastige Gliedmaßen.

Weiter südlich wurden die Obstgärten durch Olivenhaine und Granatapfelbaumbestände ersetzt, bevor wir zum letzten Aufstieg zum Unesco-Weltkulturerbe Gjirokastra aufbrachen. Diese alte Bastion bietet spektakuläre Ausblicke über das Drino-Tal bis zum Lunxheri-Berg und über die osmanischen Häuser der Altstadt mit ihren markanten Steinziegeldächern. Die Basare und gepflasterten Seitenstraßen der faszinierendsten Stadt Albaniens sind Zeugnisse einer osmanischen Blütezeit. Dann bauten wohlhabende Kaufleute imposante Herrenhäuser wie das Skenduli-Haus, in dem sich noch heute ein wunderschön mit Granatapfelblumen bemaltes Hochzeitszimmer befindet.

Albaniens wahres historisches Herzstück liegt jedoch 25 Meilen südlich – zumindest in der Luftlinie. Wir schlängelten uns durch Orangenhaine zum Butrint Lake, wo uns eine knarrende Kettenfähre zur archäologischen Stätte von Butrint brachte. In der Aeneis schrieb Vergil darüber: „Ich sah Troja im Miniaturformat vor mir.“ Und das, bevor die Griechen, Römer, Byzantiner, Venezianer und Osmanen Badehäuser, Theater, Tempel, Mosaike, Aquädukte, Türme und mächtige Burgmauern hinzufügten.

Für viele sind Strände jedoch attraktiver als Basiliken, und die ionische Küste Albaniens, die sich nördlich von Butrint erstreckt, zieht die sonnenhungrigen Massen an. Während wir in den folgenden zwei Tagen hoch über der Küste radelten, blickten wir sehnsüchtig auf das preußische Blau und das helle Azurblau, das die vielen Strände säumte, so verlockend wie alle Strände auf Kefalonia oder Korfu, wobei Letzteres auf der anderen Seite der Meerenge zu sehen ist. Im geschäftigen Sarande, einem typischen Sonnen-, Meer- und Sand-Resort im Mittelmeerraum, aßen wir ausgezeichnete Meeresfrüchte. Aber ich bevorzugte unseren vorletzten Stopp, Himare – eine Ansammlung oleanderrosafarbener Häuser und Hotels in einer ruhigen Bucht, in der die Sonne mit zinnoberrotem Glanz verschmolz.

Der Höhepunkt – im übertragenen und wörtlichen Sinne – kam an unserem letzten Tag. Der 1.000 m lange Anstieg zum Llogara-Pass stellt für Radfahrer eine große Herausforderung dar, und ich war dankbar für die Ablenkung durch den weiten Blick auf die Küste, während ich an blauen und gelben Bienenstöcken und Einheimischen vorbeifuhr, die wilden Oregano am Straßenrand sammelten.

Oben in den Kiefernwäldern des Llogara-Nationalparks können Wölfe, Hirsche und Steinadler gesichtet werden. Ich war mir der Tierwelt nicht bewusst und freute mich stattdessen auf eine lange, rasante Abfahrt zur Bucht von Vlora und zum kühlen Hotelpool, der uns erwartete. Diesmal entschied ich mich dafür, an einer weiteren meckernden Ziegenherde vorbeizusausen.

Paul Bloomfield war Gast von Freedom Treks, das neun Nächte Vollpension ab 1.038 £ pro Person anbietet, einschließlich Fahrradverleih und Transfers (freedomtreks.co.uk). Fliegen Sie nach Tirana

Alpine Wandertour Wenn Sie die albanische Landschaft lieber auf zwei Füßen erkunden möchten, führt diese geführte, als mittelschwer eingestufte Wanderung in die dünn besiedelten albanischen Alpen. Zu den Höhepunkten gehören die Überquerung des 1.800 m hohen Valbone-Passes und ein Abstieg mit Wasserfällen, bevor das Dorf Rrogam erreicht wird. Zu den erholsameren Abschnitten gehören eine Bootsfahrt über den Komani-See und die Möglichkeit, in den außergewöhnlich schönen Naturschwimmbecken rund um Nderlyse zu schwimmen. Die Unterbringung unterwegs erfolgt größtenteils in kleinen Gästehäusern.Details Sieben Übernachtungen mit Frühstück ab 1.779 £ pro Person, inklusive Flügen, Transfers und einigen zusätzlichen Mahlzeiten (exodus.co.uk)

Albanien und darüber hinausDiese geführte Tour umfasst zwei Wochen lang einen umfassenden Einblick in Albanien und andere Teile des Balkans. Sie beginnt in Tirana und führt dann durch die abgelegenen, mit Kiefern bewachsenen albanischen Alpen. Es gibt Ausflüge nach Skopje in Nordmazedonien sowie nach Prizren und Pristina im Kosovo, bevor es nach Albanien zurückkehrt, um Voskopoja aus dem 14. Jahrhundert sowie Sarande, Butrint, Porto Palermo und die archäologische Stätte Apollonia zu besuchen, bevor es über Berat nach Tirana zurückkehrt.Details Vierzehn Nächte B&B ab £ 2.030 Personen pro Person, inklusive Flügen, Transfers und einigen zusätzlichen Mahlzeiten (regent-holidays.co.uk)

Strandurlaub in SarandeMit seiner hufeisenförmigen Bucht und einer Promenade ist der Ferienort Sarande einer der beliebtesten in Albanien und verfügt über eine Ansammlung kleiner Hotels in und um die Küste sowie Bars und Restaurants. Sie können alte Synagogen und Basiliken sowie ein Wrack aus dem Zweiten Weltkrieg erkunden, das zu einem beliebten Schnorchelziel geworden ist. Oder spazieren Sie durch die umliegenden Hügel, in denen es noch Olivenhaine gibt. Die besten Zimmer des Brilant verfügen über einen Balkon mit Blick auf Korfu und das Ionische Meer. Es gibt auch Familienzimmer. Details Sieben Nächte B&B ab 950 £ pro Person, inklusive Flüge (sunvil.co.uk)

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