Ein Leitfaden zum Bau des traditionell behauenen Gebäudes

Aug 22, 2023

Der Bau einer Blockhütte ist Teil der „Zurück-auf-das-Land“-Bewegung. Dieser Leitfaden zum Bau des traditionellen Blockhauses folgt den Werkstattnotizen des Holzschmiedmeisters Peter Gott. (Sehen Sie sich die Fotos und Diagramme des Blockhausbaus in der Bildergalerie an.)

Für Heimbewohner ist der Bau einer Blockhütte ein traditioneller Teil der Back-to-the-Land-Bewegung. Eigengebaute Blockhütten sind gemütliche, einladende Häuser und bewahren den rustikalen und dennoch praktischen Lebensstil, den moderne Hausbesitzer anstreben. Dieses ausführliche Handbuch enthält Anweisungen zum Legen des Fundaments und zum Verlegen der Baumstämme sowie eine Geschichte amerikanischer Blockhütten, um Sie auf den Weg zum Bau Ihres eigenen, traditionellen Blockhauses zu bringen.

Die ersten Menschen, die dafür bekannt waren, Blockhütten zu bauen und dauerhafte Blockkonstruktionen zu errichten, waren Mitglieder prähistorischer baltischer und skandinavischer Stammesgesellschaften, deren Heimatländer mit dichten Wäldern aus hohen, geraden Nadelbäumen bedeckt waren. Es waren auch die Skandinavier, die die Technik des Behauens entwickelten – das Quadrieren der Seiten von Baumstämmen, um flache Wände zu schaffen. Und sie – Schweden und Finnen, um genau zu sein – waren es, die diese robuste, praktische Form des Baus einer Blockhütte im Jahr 1638 auf dem amerikanischen Kontinent einführten, in der ersten und einzigen rein skandinavischen Siedlung in den britischen Kolonien, die passenderweise Neuschweden genannt wurde dem heutigen Delaware).

Als Neuschweden in den nächsten Jahrzehnten zunächst unter die Kontrolle der Niederländer und später der Engländer geriet, gerieten die Bautechniken der Skandinavier in den kulturellen Schmelztiegel, aus dem bald die Vereinigten Staaten von Amerika hervorgingen.

Eine Vielzahl anspruchsvollerer Wohnformen gerieten im Laufe der Zeit in Amerika in Mode und kamen wieder außer Mode, aber die Blockhütte blieb bis in die frühen 1930er-Jahre üblich – vor allem in den Bergstaaten –, danach wurden relativ wenige neue Blockhäuser gebaut. Folglich entstand die Möglichkeit, dass die letzten handwerkzeugbewältigten Holzhandwerker mit ihrem einzigartigen Wissen zu Grabe gehen dürften, ohne dass sie es weitergeben würden.

Glücklicherweise kehrten gleichzeitig mit den New Frontier-Visionen der Kennedy-Ära eine Reihe von Amerikanern – die meisten von ihnen waren jung an Jahren, aber einige nur noch jugendlich im Geiste – in das Land zurück, in der Hoffnung, einen Lebensstil zu finden, der sich als einfacher erweisen würde und gesünder und bedeutungsvoller als alles, was es in der zunehmend unpersönlichen techno-industriellen Stadtkultur gibt.

Und so begann in den frühen 1960er Jahren eine ausgewählte Gruppe von Amerikanern mit der Migration zurück ins Land. . . und diese Reise führte oft dazu, dass sie sich in praktischen, kostengünstigen, leicht zu bauenden, von den Eigentümern gebauten Blockhäusern niederließen.

An der Spitze dieser Bewegung der frühen sechziger Jahre stand ein junger Mann, der ein großes Interesse daran hatte, die Volksweisheit des Blockhausbaus zu übernehmen, zu bewahren und weiterzugeben. Er nahm seine Aufgabe mit der Energie an, die aus Liebe geboren wurde, und im Laufe eines Vierteljahrhunderts hat er nicht nur sein Ziel verwirklicht, die alten Methoden des Bauens mit Baumstämmen und Handwerkzeugen am Leben zu erhalten, sondern es ist ihm tatsächlich gelungen, das einst verschwindende Handwerk auf den neuesten Stand zu bringen das Niveau der Kunst.

Peter Gott und seine Frau Polly zogen 1961 in die Smoky Mountains, nachdem sie die Cornell University in Ithaca, New York, besucht hatten. Inspiriert durch den Blockbauer Daniel O'Hagan aus Pennsylvania (dem Peter schnell einen Großteil seiner Fachkenntnisse in der Holzverarbeitung zuschreibt), kauften die Gotts 40 Hektar unbebautes Bergwaldland und machten sich an die Arbeit, ein Blockhaus zu bauen und ein Eigenheim zu erschaffen -ausreichendes Gehöft im Stil der frühen Pioniere. Sie studierten antike Hütten und lernten von benachbarten Oldtimern etwas über die Werkzeuge und Methoden, mit denen sie gebaut wurden. Sie fällten die Bäume für ihre Hütte mit einer Kappsäge, zogen sie hinter einem Maultier hinaus, hauen die Baumstämme mit einer Breitaxt, handgespaltene Eichenschindeln für das Dach und bauten einen Feldsteinkamin und einen Schornstein.

In den letzten 24 Jahren haben Peter, Polly und ihre Kinder Susie und Tim (beide inzwischen erwachsen) Pflanzfelder hinter Zugtieren gerodet, eine Menagerie mit Vieh auf dem Bauernhof angelegt, mehrere Nebengebäude aus behauenen Balken gebaut und sind zu einem der schönsten geworden Wir trafen uns mit den Bluegrass-Bands unserer Familie und genossen im Allgemeinen das gute Leben.

Peter hat auch eine Reihe von Blockhäusern für andere gebaut und dabei seine Methoden nach und nach perfektioniert und modernisiert. Mittlerweile erledigt er die meisten Schneidarbeiten mit Kettensägen, behält aber sorgfältig das Aussehen und die präzise Passform bei, die normalerweise nur mit traditionellen Methoden des Handwerkzeugbaus verbunden sind. Er hat auch Techniken entwickelt, die es einer kleinen Mannschaft ermöglichen, blitzschnell Blockhäuser jeder Größe zu errichten; Alle vorbereitenden Arbeiten wie das Behauen und Ausklinken werden am Boden durchgeführt, sodass die Holzstämme beim Anheben an der Wand so gut zusammenpassen, dass kein Zigarettenpapier zwischen die Eckverbindungen rutschen kann.

Heute setzt Peter Gott sein Wissen in die Praxis um, indem er Workshops zu den Techniken des traditionellen Blockbaus gibt. Er setzt seine Fähigkeiten auch auf Blockhausliebhaber ein, die nicht selbst bauen können oder wollen (obwohl sie oft mithelfen).

Architektonisch moderne, solar- und erdgeschützte Häuser spielen in der heutigen energiebewussten Wohnbewegung eine immer wichtigere Rolle. Und das zu Recht. Dennoch wird wahrscheinlich keine andere Art von Unterkunft, ganz gleich, welche praktischen oder technologischen Vorzüge sie auch haben mag, das selbstgebaute Blockhaus als Herzstück in den Träumen vieler – möglicherweise der meisten „Back-to-the-landers“ – ersetzen. (Und natürlich passen diese Strukturen auch gut zu den Fantasien von Menschen, die ein Ferienhaus oder ein Altersheim brauchen!)

Ich bin schon lange einer dieser Blockhaus-Träumer, und als ich letzten Herbst hörte, dass Peter Gott unter der Schirmherrschaft des Nantahala Outdoor Center in den Bergen im Westen von North Carolina einen einwöchigen Blockbau-Workshop durchführen würde, war ich völlig außer sich Ich habe keinen Moment Zeit, mich für die Veranstaltung anzumelden. Wie sich herausstellte, waren etwa zwanzig Klassenkameraden und ich ein gemischter und unerfahrener Haufen – aber uns einte der gemeinsame Wunsch, die Fähigkeiten zu erlernen, die Herr Gott vermitteln sollte. Unter der Anleitung von Peter und seinen beiden erfahrenen Assistenten errichtete unser bunt zusammengewürfeltes Team aus erfahrenen Amateur-Blockarbeitern gemeinsam den Stall (vier raumhohe Wände mit Tür- und Fensteröffnungen) sowie die Deckenbalken und Sparren eines attraktiven Blockhauses . Und wir haben es in nur sieben Tagen geschafft.

Die Höhepunkte dieser praktischen Lernerfahrung – konkretisiert durch eine Reihe von Lehrbesuchen bei Peter sowohl bei ihm zu Hause als auch auf den Baustellen einiger seiner in Bau befindlichen Hütten – werden hier vorgestellt, um die Verwirklichung Ihrer Ziele zu beschleunigen Blockhüttenträume. Das heißt nicht, dass dieses Mini-Handbuch alles enthält, was Sie wissen müssen, um ein Blockhaus zu errichten (selbst die meisten Bücher, in denen dies prahlt, kommen nicht durch). Aber es wird Ihnen eine gründliche Zusammenfassung der wichtigsten Punkte liefern, wie sie von Appalachias Holzschmiedmeister gelehrt wurden.

Aufgrund der enormen Tragfähigkeit von Massivholz ist die Errichtung eines durchgehenden Fundaments für ein Blockhaus in den meisten Fällen unnötig. Das heißt natürlich nicht, dass es falsch ist, sich für ein durchgehendes Fundament zu entscheiden – es kann sein, dass Sie durch strenge Bauvorschriften oder ungewöhnliches Gelände dazu gezwungen werden. Oder vielleicht ziehen Sie es einfach vor, es so zu machen. Da sich diese Diskussion jedoch hauptsächlich mit den traditionelleren und wirtschaftlicheren Methoden des Blockhausbaus befasst, verzichten wir auf die Vorbereitung eines durchgehenden Fundaments und konzentrieren uns stattdessen auf die Eckpfeilertechnik.

Um es vorab zusammenzufassen: Auf nur vier stabil gebauten Eckpfeilern kann ein kleines Blockhaus sicher stehen. (Wenn eine Wand mehr als 14 Fuß lang ist, hilft eine zusätzliche Stütze in der Mitte, das Durchhängen des Fensterbretts zu verhindern.) Jeder Pfeiler ruht auf einer fußdicken Betonplatte (Fundament), die in den Boden eines gegrabenen Lochs gegossen wird auf festem Boden und unterhalb der Frostgrenze. Anschließend wird ein Mauerpfeiler aus flachen einheimischen Steinen, die mit Mörtel miteinander verbunden sind, mindestens 30 cm über dem Boden errichtet und mit einer Schädlings- und Feuchtigkeitsbarriere aus Blech abgedeckt. Abschließend wird das Loch um die Säule herum mit gepackter Erde aufgefüllt.

Die beiden größten und geradesten Baumstämme (oft aus einer verrottungsbeständigeren Holzart als die Wandhölzer) werden dann auf die Säulen gelegt und dienen als Schweller. (Da die Wände einer Blockhütte an den Ecken miteinander verbunden sind, sind Ankerbolzen vom Fundament bis zur Fensterbank nicht erforderlich, außer in Tornadogebieten oder wenn die örtlichen Bauvorschriften dies erfordern.) Bodenbalken, die aus gefrästem oder kleinem Holz bestehen können Die oben abgeflachten Baumstämme werden dann in Kerben in den Fensterbänken eingesetzt. Der Unterboden kann aus gefrästen Brettern, Sperrholz oder – eine altmodische Alternative – Lochern (große Baumstämme, die in Längsrichtung halbiert und mit der flachen Seite nach oben ausgelegt werden) bestehen und wird im Allgemeinen vor Beginn der Arbeiten am Stall abgelegt. Die Enden der ersten beiden (unteren) Wandbalken werden in die Oberseiten der Fensterbankbalken eingekerbt, und von dort geht der Stift nach oben.

Vor dem Aushub und der Errichtung von Fundamentpfeilern muss das Gelände vorbereitet und die vier Ecken angelegt, geebnet und rechtwinklig ausgerichtet werden.

Wenn der Standort fertig ist, markieren Sie die vier Ecken vorübergehend mit Holzpfählen. Die Pfähle sollten dort platziert werden, wo Sie die äußeren Ecken der vier Fundamentpfeiler anordnen möchten. (Als Faustregel gilt hier, dass die Pfeileroberseiten die doppelte Breite der geplanten Wandbalkendicke und die Fundamente die doppelte Breite der Pfeileroberseiten haben.)

Wenn der erste Eckpfahl angebracht ist, verwenden Sie einen Magnetkompass, um die erste Wand auszurichten, und ein Stahlband, um den zweiten Eckpfahl zu lokalisieren. Anstatt das Maßband entlang eines abschüssigen Bodens zu spannen, was Ihre Messungen verfälschen würde, verwenden Sie ein Senklot, um alle Wandmessungen entlang einer ebenen Ebene durchzuführen. Verwenden Sie nun den Magnetkompass und ein Winkelmaß, um den Winkel für Pfahl Nummer drei zu ermitteln, messen Sie die Wandlänge ab und schlagen Sie den Pfahl ein. Kehren Sie dann zum Pfahl Nummer eins zurück, um Ihre Winkel und Maße für die letzte Ecke zu ermitteln.

Um das Quadrat der Eckpfähle zu überprüfen, messen Sie diagonal von Pfahl Nummer eins zu Pfahl Nummer drei und von Pfahl Nummer zwei zu Pfahl Nummer vier. Überprüfen Sie Ihre Winkel und Abstände noch einmal und passen Sie die Pfähle neu an, bis die beiden Diagonalmaße genau gleich sind und Sie die Außenecken Ihrer Kabine haben.

Zur Feinabstimmung des Layouts stellen Sie Schnurgerüste ein paar Meter hinter jedem Eckpfahl auf. Ein Schlagbrett besteht aus drei großen Pfählen, die in den Boden getrieben werden und ein rechtwinkliges Dreieck bilden, das mit zwei horizontalen Hauptbrettern verbunden ist, die dazu dienen, die Pfähle zu stabilisieren und die Schnur zu verankern, mit der Sie die Fundamentecken rechtwinklig und nivellieren. Die Grundbuchbretter sollten nivelliert sein und ihre Oberseiten sollten sich auf der Höhe befinden, auf der Sie die Fundamentpfeiler errichten möchten. Richten Sie das erste Hauptbuchbrett aus und nageln Sie es an die Pflöcke. Markieren Sie die Spitzen der anderen drei Eckpfähle mit einem durchsichtigen Gartenschlauch aus Kunststoff, der bis auf wenige Zentimeter an jedes Ende gefüllt ist, oder mit einer Wasserwaage oder einem Durchgang. Zum Schluss nageln Sie die restlichen Hauptbuchbretter an die Pfähle und überprüfen jedes einzelne mit einer Wasserwaage.

Skizzieren Sie nun das Fundament, indem Sie die vier Schnurgerüste mit einer Schnur verbinden. Zentrieren Sie die Schnüre mit einem kleinen Senklot über den vier ursprünglichen Eckpfählen und verankern Sie die Schnüre dann an Ort und Stelle, indem Sie sie an kleinen Nägeln festbinden, die in die Seiten der Hauptbretter eingeschlagen sind.

Bei dieser Anordnung können sowohl die Eckpfähle als auch die über ihnen kreuzenden Schnüre entfernt werden, um die Pfeilerlöcher auszuheben. Anschließend können die Schnüre wieder auf ihre Nägel gesteckt werden, die als Führungen für die Lokalisierung der Positionen der Außenecken der Pfeiler usw. dienen Nivellierung der Säulenoberseiten.

In der Grenzzeit ruhten viele Blockhütten auf Trockensteinsäulen (das heißt, es wurde kein Mörtel verwendet, um die Steine ​​miteinander zu verbinden), die auf der Erdoberfläche errichtet waren. Wenn sich also der Boden mit dem Wechsel von Frost und Tau im Winter hob und senkte, „schwammen“ die Hütten mit dem Heben und Senken des Bodens. Diese Technik ist in Ordnung, wenn keine Wasser- oder Abwasserleitungen vorhanden sind, die durch den Schwimmvorgang aus dem Boden gerissen werden könnten. Sie ist jedoch nicht so gut, wenn Sie vorhaben, Wasserleitungen zu installieren.

Um die negativen Auswirkungen von Frost zu vermeiden, bestimmen Sie die maximale Gefriertiefe für Ihr Gebiet (ein bis drei Fuß in allen außer den kältesten Teilen des Landes) und graben Sie die Löcher für die Fundamentpfeiler so tief aus, dass die Böden aus fußdickem Beton bestehen Die Fundamente, die die Säulen stützen, liegen deutlich unterhalb der Frostgrenze oder ruhen auf Grundgestein, je nachdem, was zuerst eintritt.

Sammeln Sie die flachsten Feldsteinplatten, die Sie finden können, und vermörteln Sie die größten an die Fundamente am Boden der Fundamentlöcher. Verwenden Sie mit zunehmender Höhe der Säulen immer kleinere Steine ​​und verbinden Sie sie alle mit Mörtel. Wenn der Mörtel ausgehärtet ist, füllen Sie die Löcher um die Pfeiler herum mit fester Erde.

Verwenden Sie für die Metallkappe oben an jeder Säule ein dünnes Aluminiumblech, das einige Zentimeter breiter als die Säule ist. (Um Verletzungen von Menschen oder Tieren vorzubeugen, biegen Sie die vier Kanten nach unten und runden Sie die scharfen Ecken ab, oder biegen Sie sie nach oben und nageln Sie sie an die Unterseiten der Fensterbretter.) Diese Schilde verhindern das Klettern von Nagetieren, Schlangen, Termiten und anderen Schädlingen Die Säulen und den Einstieg in die Hütte schützen und verhindern, dass die Säulen Bodenfeuchtigkeit nach oben transportieren und die Fensterbretter verfaulen.

Während in den meisten Büchern zum Thema Blockbau empfohlen wird, Holz im Winter zu kaufen oder zu fällen und es vor dem Bau sechs Monate bis ein Jahr lang trocknen zu lassen, bevorzugt Peter die traditionelle Methode, Baumstämme im Herbst zu ernten und sie fast sofort grün zu verwenden. Dafür gibt es mehrere gute Gründe.

Erstens sind grüne Stämme zwar schwer, aber auch weich und leicht zu bearbeiten, insbesondere mit Handwerkzeugen. Darüber hinaus können sich in getrockneten Stämmen Risse bilden, die das ordnungsgemäße Markieren, Einkerben und Zusammenfügen erschweren. Schließlich neigen einzelne Baumstämme dazu, sich beim Trocknen zu verdrehen – aber wenn sie in einer Wand befestigt sind, gehen sie nicht ins Leere.

Wenn Sie Ihre Rundhölzer in einem Sägewerk kaufen, können Sie sich darauf verlassen, dass sie umweltfreundlich sind, es sei denn, Sie geben getrocknete Hölzer an (und zahlen dafür extra).

Welche Baumarten liefern die besten Baumstämme? Nun, „am besten“ hängt von der geografischen Region ab, in der Sie leben, und von den dort vorkommenden Baumarten. Und es hängt von Ihrem Budget ab. Im Allgemeinen sind die meisten Nadelhölzer den meisten Harthölzern für den Holzbau überlegen. (Peters Favoriten sind Weißkiefer, Gelbkiefer, Eiche und Tulpenpappel, in dieser Reihenfolge.)

Egal für welche Baumart Sie sich entscheiden, suchen Sie sich lange, gerade, weitgehend astfreie Exemplare mit etwa gleichem Durchmesser aus oder fragen Sie beim Kauf nach solchen Stämmen. Wenn Sie Kabinenwände mit einer Stärke von 6 Zoll wünschen, sollten die Spitzen (die kleineren oberen Enden) aller Ihrer Baumstämme einen Durchmesser von mindestens 9 Zoll haben.

Wenn Sie gefräste Stämme kaufen, denken Sie daran, dass die Länge der Stämme die Art und Weise bestimmen kann, wie Sie bauen, und umgekehrt. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Wände über die gesamte Länge zu bauen und Fenster- und Türöffnungen erst nach Fertigstellung des Geheges zu schneiden, müssen alle Ihre Baumstämme die gesamte Wandlänge haben (zwei kurze Baumstämme können zusammengefügt werden, aber zu viele Verbindungen können die Struktur schwächen). ). Wenn Sie jedoch vorhaben, bei der Erhöhung der Wände Tür- und Fensteröffnungen einzubauen, können Sie Baumstämme in verschiedenen Längen verwenden. (Die meisten Mühlen können Stämme mit einer Länge von bis zu 18‘ oder 20‘ verarbeiten.)

Vor 24 Jahren kostete der Bau ihrer schönen kleinen, anderthalbstöckigen Hütte Peter und Polly Gott 700 US-Dollar – der größte Teil davon floss in gefräste Nut- und Federböden und Fenster – und Peter erzählt von einem älteren Menschen Nachbar, der vor 50 Jahren ein ähnliches Gebäude für satte 6 Dollar gebaut hat! Heutzutage belaufen sich die Kosten für den Kauf zweiseitig gefräster Baumstämme für eine durchschnittliche kleine Hütte auf etwa 3.000 US-Dollar.

Sägewerke verkaufen Stämme pro Fuß, wobei der Preis pro Fuß je nach Holzart, Durchmesser der Stämme, Menge und Art der gewünschten Fräsung, Liefermodalitäten und anderen Variablen variiert. Um die ungefähren Kosten für den Kauf von Baumstämmen für die von Ihnen geplante Struktur zu ermitteln, addieren Sie die gesamte Wandfläche in Quadratfuß und multiplizieren Sie sie dann mit fünf, um die ungefähre Brettlänge zu erhalten (ein Brettfuß entspricht einem Quadratfuß Bauholz mit einer Dicke von einem Zoll). ). Erkundigen Sie sich als Nächstes bei Ihrem örtlichen Holzwerk, um den Preis pro 1.000 Brettfuß für Holz zu ermitteln, das nach Ihren Wünschen gefräst wurde (die meisten Holzwerke geben normalerweise Preise für 1.000 Brettfuß-Parzellen an), dividieren Sie diesen Preis dann durch 1.000 und multiplizieren Sie mit die Anzahl der Brettfüße, die Sie benötigen.

Sofern Sie nicht planen, aus extrem weichem und verrottungsanfälligem Holz (z. B. Espe) zu bauen, ist die Anwendung eines Konservierungsmittels eigentlich nicht erforderlich. Sie können Fäulnis in Ihrem Leben praktisch verhindern, indem Sie für die beiden Fensterbretter das verrottungsbeständigste Holz verwenden, das Sie in die Finger bekommen können, und sie auf ein mit Blech bedecktes Stein- oder Betonfundament legen, das sich mindestens 30 cm über dem Boden befindet (18). Zoll ist besser) und durch gründliches Schälen der Baumstämme und ausreichenden Dachüberstand, um die Wände vor häufigem Durchnässen durch Regen und Schnee zu schützen. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie eine Schutzbeschichtung benötigen, entscheiden Sie sich für eine klare, schwach oder gar nicht glänzende Versiegelung (z. B. Leinöl oder Polyurethan) und meiden Sie potenziell gefährliche chemische Holzschutzmittel.

Die Kettensäge ist die einzige Ausnahme von Peter Gotts „Nur traditionelle Handwerkzeuge“-Regel. Selbst wenn Sie Ihre Hölzer gefräst und fertig zum Ausklinken kaufen, werden Sie feststellen, dass eine Kettensäge eine echte Zeitersparnis beim Schneiden dieser Ausklinkungen sowie bei der Beschleunigung zahlreicher anderer Bauarbeiten darstellt. Und wenn Sie planen, Ihre eigenen Stämme zu ernten, benötigen Sie eine leistungsstarke Kettensäge und das Wissen, sie sicher zu verwenden und zu warten.

Zusätzlich zu einer guten Kettensäge sind für die Ernte, Handhabung und Bearbeitung von Baumstämmen mehrere Spezialwerkzeuge erforderlich. Glücklicherweise handelt es sich bei den meisten davon um robuste, relativ preiswerte Handwerkzeuge. Möglicherweise besitzen Sie bereits einige oder alle der gebräuchlichsten davon – Kreideschnur, Stahlbandmaß, Wasserwaage, Klauenhammer, Klammer und Bits, Handsäge, Teiler, Rahmenwinkel und Sägeböcke –, da sie für praktisch jede Art von Werkzeug verwendet werden Konstruktion.

Darüber hinaus möchten Sie die folgenden traditionellen Handwerkzeuge für die Holzbearbeitung erbetteln, ausleihen oder kaufen:

Einschneidige Axt: Dieses handliche Häckslerwerkzeug hat viele Verwendungsmöglichkeiten beim Holzbau und ist auch auf dem Bauernhof unverzichtbar.

Doppelschneidige Axt: Die überlegene Balance der doppelschneidigen Axt ermöglicht ein präziseres Schneiden, als dies mit der gewöhnlichen (einschneidigen) Axt möglich ist. Sie können eine Kante eines „Zwei-Bits“ auf eine dünne Konizität schärfen, um schnelles und präzises Schneiden zu ermöglichen, während Sie der anderen Klinge eine stumpfere Konizität verleihen, damit die Kante besser hält, wenn Sie grobe Schnitte ausführen müssen, beispielsweise wenn die Gefahr besteht, dass Sie hacken müssen in Erde oder vergrabene Steine.

Broadax: Dieses uralte, böse aussehende Werkzeug wurde speziell zum Quadrieren und Formen von Baumstämmen entwickelt. Wenn Sie Ihre Hüttenbalken von Hand behauen möchten, ist eine Breitaxt mit ihrem kurzen Griff und der breiten, schweren Spezialklinge unverzichtbar. Da die Breitaxt zum Behauen flach gegen einen Baumstamm gehalten wird, ist die Klinge nur auf der vom Werkstück abgewandten Seite abgeschrägt. Darüber hinaus ist der Griff einer Breitaxt vom Kopf weg geneigt (Breitaxt gibt es als Rechts- und Linkshändermodell), um Ihre Knöchel vor Verletzungen zu schützen.

Zugmesser: Dieses Werkzeug wird hauptsächlich zum Abtrennen der Rinde von Baumstämmen verwendet. Es besteht aus einer Klinge (18″ ist eine durchschnittliche Länge), deren Zapfen an beiden Enden nach hinten gebogen und mit Griffen versehen sind. Die Klinge ist an der Oberkante abgeschrägt und an der Unterseite, wo sie auf das Holz trifft, flach. Das Zugmesser wird senkrecht oder in einem leichten Winkel zur Länge des bearbeiteten Stammes gehalten und, wie der Name schon sagt, zum Benutzer gezogen.

Adz: Dieses Gerät ist eine Art hackenartiger Meißel. In den Händen eines Experten hat es viele Verwendungsmöglichkeiten – einschließlich des Behauens, Glättens und Formens von Kerben.

Froe: In der Grenzzeit stellte ein Schmied dieses Spaltwerkzeug her, indem er ein 3 Fuß (oder so) langes, 1 bis 2 Zoll breites Bandeisen in eine U-Form bog und am unteren Ende des U eine Öse formte, um es zu akzeptieren ein kurzer Hartholzgriff, und die beiden Seiten wurden mit einem Hammer zusammengeschweißt, um eine schwere Klinge zu bilden, die dann an der Unterkante abgeschrägt und geschärft wurde. Der von einem Hartholzhammer angetriebene Froe hat viele Verwendungsmöglichkeiten und ist unverzichtbar zum Spalten von flachen Brettern und zum Spalten (Spalten) von Schindeln.

Hammer: Machen Sie selbst einen, indem Sie ein rechteckiges oder zylindrisches Stück aus dem härtesten Hartholz schneiden, das Sie finden können, und dann ein Loch in die Mitte bohren, um einen kurzen, stabilen Hartholzstiel aufzunehmen. Oder machen Sie es wie Peter (in fünf Minuten oder weniger) und schneiden Sie einen einteiligen Hammer, indem Sie Kopf und Griff aus einem einzigen Stück Hickory- oder Hartriegelholz „schnitzen“. . . mit einer Kettensäge.

Slick: Dies ist ein riesiger Meißel mit flacher Klinge und einer Gesamtlänge von etwa 3 Fuß. Es wird von Hand gedrückt (nie getrieben, nicht einmal mit einem Holzhammer), um Holz zu glätten oder zu entfernen. Ein Slick ist in der Tat praktisch für die endgültige Anbringung von Eckkerben.

Holzhund: Stellen Sie sich eine riesige Klammer vor, die aus einer 2 Fuß (oder länger) langen Eisenstange besteht, deren beide Spitzen nach unten gebogen und angespitzt sind. Baumstammhunde werden verwendet, um ein Holz für die Bearbeitung auf Sägeböcken oder auf anderen Baumstämmen zu verankern. . . Schlagen Sie ein Ende in das Projektholz und das andere Ende in die tragende Struktur, um zu verhindern, dass der Stamm wackelt oder rollt.

Peavey: Der Helfer dieses Holzfällers besteht aus einem scharfen Metalldorn, der an der Unterseite eines langen Griffs befestigt ist, mit einem schwenkbaren Haken, der an der Stelle schwingt, an der der Dorn mit dem Griff verbunden ist. Mit einem Peavey haben Sie die Hebelwirkung, große Holzscheite zu wenden und zu rollen, ohne sich bücken zu müssen. Es ist ein echter Rückensparer. (Ein ähnliches Werkzeug, der Kanthaken, hat ein stumpfes Ende und keinen Dorn. Der Kanthaken hat eine leichte Kante gegenüber dem Peavey, wenn man eng gestapelte Stämme bewegt – aber ein Peavey ist insgesamt die beste Wahl.)

Holzträger: Stellen Sie sich eine riesige Eiszange vor, die an einem langen, horizontal gehaltenen Griff hängt. Zwei Personen – jeweils eine auf beiden Seiten des zu transportierenden Baumstamms – zentrieren den Holzträger über einem Ende des Baumstamms, positionieren die Haken an den Seiten des Baumstamms und heben ihn an. Da das Gewicht des Holzes vom Träger übernommen wird, schließen sich die Haken und greifen ein, um das Holz sicher zu halten. Zwei kräftige Arbeiter können einen mittelgroßen Baumstamm schleppen, indem sie ein Ende mit einem Holzträger anheben und das andere Ende über den Boden ziehen lassen. Für extrem große Baumstämme sind möglicherweise zwei Holztransporter und vier Personen erforderlich. . . oder sogar drei und sechs.

[ANMERKUNG DES HERAUSGEBERS: Weitere Informationen zu selbstgemachten Werkzeugen zur Holzholzbearbeitung finden Sie unter „Drei erstklassige Holzwerkzeuge“, Seite 80 in dieser Ausgabe.]

Viele der heutigen Bausätze verwenden Baumstämme, die im Sägewerk an allen vier Seiten abgeflacht werden – das Produkt ähnelt langen Eisenbahnschwellen. Traditionell wurden Baumstämme jedoch nur auf beiden Seiten behauen, wobei die Ober- und Unterseite abgerundet blieben. Peter bevorzugt die traditionellen zweiseitigen Baumstämme und erklärt, dass das Abflachen nur der Flächen Zeit beim Hacken spart, eine maximale Steigung bei jeder Runde ermöglicht (die vier Stämme, die eine Schicht rund um eine Baumstammwand bilden) und ein einfacheres und effizienteres Schlitzen ermöglicht .

Für diejenigen Bauherren, die weder die Zeit noch die Lust haben, von Hand zu hauen, und zu wenig Geld haben, um die Stämme kommerziell fräsen zu lassen, besteht eine dritte Möglichkeit darin, ein Kettensägen-Fräsgerät zu verwenden – wie den Haddon Lumbermaker oder die Beam Machine (beide unter 50 $) oder die effizientere (und teurere) Alaskan Lumber Mill. Aber seien Sie gewarnt: Das Fräsen mit einer Kettensäge erfordert eine Säge mit einem großen Antriebskopf und vorzugsweise einer speziellen Trennkette – und viel harte Arbeit.

Es gibt mehrere gute Gründe, einen Baumstamm zu häuten, bevor er behauen oder anderweitig bearbeitet wird. Zum einen wird die Rinde sowieso irgendwann abfallen. In der Zwischenzeit macht die ungleichmäßige Beschaffenheit das Abbrechen deutlich sichtbarer Kreidelinien so gut wie unmöglich, Käfer graben sich darunter ein, nagen am Splintholz und legen Eier ab, Feuchtigkeit bleibt darunter hängen und führt zu Schimmel und Fäulnis sowie zu Falten und Taschen in der Rinde enthalten wahrscheinlich Splitt, der beim Fällen und Transport aufgenommen wird – Splitt, der scharfkantige Werkzeuge stumpf macht und beschädigt.

Bäume, die im Sommer gefällt werden, wenn der Saft in Bewegung ist, können mit einem langstieligen, spatenähnlichen Instrument namens Schälknolle geschält werden. Peter empfiehlt jedoch, Ihre Bauhölzer im Spätherbst oder frühen Winter zu ernten, wenn der Saft ruht, und sie mit einem Ziehmesser zu schälen. So wird es gemacht:

Ändern Sie ein paar robuste Sägeböcke für die Arbeit mit Baumstämmen, indem Sie flache Vs in ihre Oberseite schneiden, um zu verhindern, dass Rundhölzer wegrollen. (Sie können die Arbeiten zusätzlich stabilisieren, indem Sie Baumstammhunde verwenden.) Nachdem Sie einen Baumstamm auf den Pferden befestigt haben, holen Sie Ihr Zugmesser.

Stellen Sie sich zum Schälen auf eine Seite des Holzes und ziehen Sie das Werkzeug zu sich heran, während Sie die Klinge in einem leichten Winkel zur Länge des Holzstamms halten. Schneiden Sie tief genug, um durch die Rinde und die weiche, feuchte, gelbliche Schicht, die direkt darunter liegt, bis zum härteren, helleren Holz zu gelangen. Drehen Sie den Stamm während der Arbeit und entfernen Sie alle hervorstehenden Äste mit einer Axt oder Kettensäge. Sobald Sie die Schältechnik beherrschen, lässt sich die Rinde leicht in langen Streifen ablösen. Wenn Sie die Stämme schälen, stapeln Sie sie auf Altholz, sodass keines den Boden berührt.

Für die nächsten Arbeitsgänge benötigen Sie ein paar kurze, dicke Restholzstücke, die als Stützen für das Behauen dienen – die Unterseite ist flach gesägt, um Stabilität zu gewährleisten, und die Oberseite ist eingekerbt, um das Projektholz ein paar Zentimeter über dem Boden zu halten. Legen Sie ein geschältes Holz so auf die Stützen, dass die Krone (gebogene Seite), falls vorhanden, nach unten zeigt. (Die Krone zeigt nach oben, wenn der Baumstamm eingekerbt und an der Wand platziert wird.)

Jetzt bestimmen Sie die Mittellinie des Baumstamms. Es ist eine Frage des Hinsehens – Sie suchen nach einer imaginären Linie, die die Mitte des Baumstamms über seine gesamte Länge darstellt, nicht nur am Ende, von dem aus Sie blicken. (Diese Linie verläuft selten genau durch die Mitte des Kernholzes.) Peter hängt ein Senklot an ein Ende des Baumstamms und verwendet es als Visier.

Zeichnen Sie anschließend mit einer Wasserwaage als Lineal eine vertikale Mittellinie am Ende des Baumstamms entlang. (Wenn das Ende spitz zuläuft, müssen Sie möglicherweise gerade genug Holz abschneiden, um es gerade zu machen.) Gehen Sie dann zum anderen Ende des Stammes und wiederholen Sie die Visier-, Zentrier- und Markierungsvorgänge.

Jetzt ist es an der Zeit, die tatsächlichen Hieblinien zu markieren. Um sicherzustellen, dass beide behauenen Seiten eines Baumstamms die gleiche Höhe haben (von oben nach unten), ist es wichtig, dass auf jeder Seite die gleiche Menge Holz übrig bleibt – deshalb messen wir von einer Mittellinie aus, um die Haulinien festzulegen.

Beginnen Sie damit, die Hälfte der geplanten Wandstärke von beiden Seiten der Mittellinie aus zu messen und kleine Kerben dort zu schneiden, wo diese Maße auf die Oberkante jedes Endes des Baumstamms treffen. Wenn die Wände beispielsweise 6 Zoll dick sein sollen, messen Sie auf beiden Seiten der Mittellinie 3 Zoll ab. Verwenden Sie die Wasserwaage, um diese Linien entlang der Enden des Baumstamms auf beiden Seiten und parallel zu den vertikalen Mittellinien zu verlängern.

An diesem Punkt sollten an jedem Ende des Baumstamms drei vertikale und parallele Linien gezeichnet sein. Schnappen Sie nun die Kreidelinien, um die Haulinien entlang der Länge des Baumstamms festzulegen. Der letzte Schritt bei der Behauanordnung besteht darin, den Stamm um 180 Grad zu drehen und die beiden Behaulinien auf der gegenüberliegenden Seite (Krone) des Stammes einzurasten.

Die Terminologie wird hier etwas komplizierter, also lassen Sie uns einen kurzen Überblick darüber geben. Im weitesten Sinne bezieht sich der Begriff „Hauen“ auf den gesamten Prozess des Abflachens der Seiten eines Baumstamms; Das anfängliche grobe Formen durch Einkerben und Entfernen von Holzstücken von den Seiten eines Baumstamms wird als Jonglieren bezeichnet. und das Glätten der eckigen Flächen mit einer Breitaxt ist das Behauen in seiner spezifischen Bedeutung. Beim Hacken jonglieren wir also zuerst, dann hauen wir.

Das Holz, das von den Seiten eines Baumstamms entfernt werden soll, lässt sich am leichtesten in Stücken ablösen – deshalb schneiden wir etwa jeden Fuß entlang der zu behauenden Flächen Kerben. Wenn Sie mit einer Axt einkerben, lassen Sie den Projektstamm auf den Schrottstämmen in Bodennähe liegen und drehen Sie ihn so, dass die einzukerbende Seite in einem 45-Grad-Winkel nach oben zeigt. Um die Kerben zu schneiden, stellen Sie sich auf die gegenüberliegende Seite des Stammes, sodass Sie die Axt in einer normalen Hackbewegung nach unten und zu sich hin schwingen können. Schneiden Sie V-förmige Kerben in Abständen von 12 bis 18 Zoll entlang der Länge des Stammes ein und schneiden Sie dabei bis auf etwa 1/4 Zoll von der Haulinie ab.

Wenn Sie mit einer Kettensäge Ausklinkungen vornehmen, legen Sie das Holz auf Sägeböcke und führen Sie Einzelschnitte aus – im Gegensatz zu V-Einkerbungen mit einem Abstand von 6 bis 8 Zoll und einer Eindringtiefe von bis zu 1/16 Zoll in die Schnittlinie. Drehen Sie den Stamm so, dass die einzukerbende Seite gerade nach oben zeigt. Führen Sie dann die Basis der Sägeschiene in das Holz ein und senken Sie die Vorderseite der Schiene allmählich ab, bis sich der Schnitt der Schnittlinie nähert.

Wenn das Holz über die gesamte Länge eingekerbt ist und auf den Restholzstämmen in Bodennähe positioniert ist, schlagen Sie das erste Stück heraus, indem Sie mit einem Holzhammer oder einer Keule eine Kröte oder eine einschneidige Axt in das Ende des Baumstamms direkt über der Haulinie treiben . Stellen Sie sich nun auf die der zu behauenden Oberfläche gegenüberliegende Seite des Baumstamms und spalten Sie mit einer Axt mit breiter Klinge die restlichen Stücke nacheinander ab.

Um das Behauen von Broadaxt zu erleichtern, ist es notwendig, die Längsfasern des Holzes alle paar Zentimeter entlang der Länge des Stammes zu schneiden. Schlagen Sie mit einer Axt mehrere Kerben parallel und zwischen den Resten der ursprünglichen Jonglierkerben ein. Um die Fasern zu schneiden, ohne zu tief in das Holz einzudringen, schlagen Sie gerade und nicht schräg ein, wie Sie es beim Hacken oder Einkerben tun würden. Das Ziel besteht darin, das Holz etwas tiefer als bis zur endgültigen Hauebene zu durchtrennen.

Heben Sie den Stamm wieder auf die Sägeböcke und drehen Sie ihn so, dass die Krone nach oben zeigt, während die Seite des Stammes durch Einkerben und Jonglieren grob abgeflacht ist und alle 4 bis 5 Zoll entlang des Stammes (eher in der Nähe von Knoten) Kerben vorhanden sind.

Halten Sie zum Hacken eine scharfe Breitaxt auf Hüfthöhe, wobei Ihre bevorzugte Hand (die rechte, wenn Sie Rechtshänder sind) dicht hinter dem Kopf der Breitaxt positioniert ist und Ihr Daumen auf der Oberseite des Griffs direkt hinter dem Kopf ruht (anstatt umwickelt zu sein). um die Innenseite des Griffs herum, wo es zerdrückt werden könnte). Visieren Sie zwischen dem Stamm und der Innenseite der Breitaxtklinge nach unten, um Klinge und Stamm parallel zu halten.

Beginnen Sie an einem Ende des Stammes und arbeiten Sie sich vorwärts, indem Sie mit jedem kurzen Abwärtsschlag der Breitaxt einen dünnen Holzspänen entfernen, bis Sie die Hieblinie erreichen. Die behauene Oberfläche sollte relativ flach sein – Sie müssen jedoch nicht versuchen, alle Spuren der Kerben und Ritzspuren zu entfernen.

Die Fensterbänke – Ihre beiden geradesten, stabilsten, verrottungsbeständigsten Stämme mit dem größten Durchmesser – sollten an ihrer Innen- und Außenseite so behauen sein, dass sie zu den Wandstämmen passen und das Einkerben erleichtern. Da die Fensterbänke auf dem Fundament aufliegen, muss außerdem ihre Unterseite abgeflacht werden. Wenn Sie ein durchgehendes Fundament verwenden, müssen die Böden der Fensterbänke über ihre gesamte Länge flach behauen (oder gefräst) werden. Wenn das Fundament jedoch aus Säulen besteht, müssen Sie die Unterseite der Schweller nur in den Bereichen abflachen, die mit den Oberseiten der Stützsäulen in Kontakt kommen.

Entfernen Sie gerade so viel Holz von der Unterseite der Fensterbänke, dass sie über die gesamte behauene Breite abgeflacht sind. Die Oberseiten der Fensterbänke werden eingekerbt, um die ersten beiden Wandstämme aufzunehmen, daher sollten sie in der Runde belassen werden.

Schauen wir uns kurz die drei am häufigsten im Blockbau verwendeten Kerben an.

Die Sattelkerbe ist mit Abstand die beliebteste Kerbe für die Verwendung von Rundholz. In die Unterseite beider Enden jedes neuen Baumstamms wird eine halbmondförmige Kerbe geschnitten, um sich an die Krümmung des Baumstamms anzupassen, auf dem er ruht, oft mit Spikes, die die Werkstücke zusammenhalten. Zu den Vorteilen der Sattelkerbe gehören die einfache Konstruktion und ein rustikales, ansprechendes Erscheinungsbild. Nachteile sind die Tendenz zu lockeren Eckverbindungen und eine Schwächung der Wände, da ein Drittel oder mehr des Stammdurchmessers an den Kerben herausgeschnitten wird.

Die V-Kerbe wird häufig im Blockhausbau verwendet, insbesondere bei der Arbeit mit Stämmen mit kleinem Durchmesser. Es ist eine traditionelle Kerbe, die in vielen antiken Holzkonstruktionen zu finden ist – und es ist die Kerbe, die Peter beim Bau seiner eigenen Hütte gewählt hat (er mochte ihre Stärke und ihr Aussehen). Das Auslegen und Schneiden der V-Kerbe ist jedoch zeitaufwändig und anspruchsvoll, weshalb Peter sie nur als zweite Wahl empfiehlt

Der halbe Schwalbenschwanz ist die primäre Kerbe in behauenen Baumstämmen, und wir werden ihn in den folgenden Abschnitten ausführlich besprechen. Die Halbschwalbenschwanzkerbe bietet die Vorteile einer traditionellen, attraktiven Optik; feste, starke Eckverbindungen, die keine Spitzen erfordern; Einfaches Anordnen und Zuschneiden (mit Peters Methode, von Längsmittellinien aus zu arbeiten, können die Stämme vorgekerbt und an den Wänden in Position gebracht werden, ohne dass nachträgliche Anpassungen erforderlich sind); und es besteht die Tendenz, dass sich die Verbindungen mit zunehmendem Alter der Struktur tatsächlich festziehen.

Trotz des komplexen Aussehens des Halbschwalbenschwanzes müssen an jedem Stammende nur zwei schräge Kerben geschnitten werden. Vom Ende des Baumstamms aus gesehen fällt die obere Kerbe von innen nach außen ab, während die untere Kerbe nach oben und innen verläuft. Beide Kerben haben die gleiche Steigung und werden nach der Methode von Peter mit Hilfe eines a angelegt Vorlage.

Früher wurden Halbschwalbenschwanzkerben hauptsächlich durch Erfahrung und fundierte Vermutungen geschnitten. Der Baumstamm wurde an der Wand angehoben und so angeritzt, dass er mit dem darunter liegenden Baumstamm übereinstimmte. . . wieder abgenommen und neu geschnitten. . . wieder an die Wand montiert. . . und so weiter, bis eine einigermaßen gute Passform erreicht wurde. Überraschenderweise hatte niemand eine bessere Methode zum Anlegen und Schneiden von Kerben – bis Peter Gott kam.

Die wichtigsten Punkte bei Peters einzigartiger Halbschwalbenschwanz-Kerbmethode sind [1] das Markieren einer Mittellinie entlang der Länge jeder Seite jedes Baumstamms und [2] die Verwendung einiger relativ einfacher algebraischer Formeln zur Bestimmung einer gemeinsamen Tiefe für alle Kerben darin um.

Anstatt also die ungefähren Kerbtiefen festzulegen, indem er von der Ober- und Unterseite eines Stammes zur Mitte hin misst, legt Peter die genauen Kerbtiefen fest, indem er sorgfältig berechnete Abstände von einer Mittellinie misst, die allen vier Stämmen in einer Runde gemeinsam ist. (Was, wenn man darüber nachdenkt, bedeutet, dass der Begriff Kerbentiefe hier sehr locker verwendet wird; tatsächlich sprechen wir von der Menge an Holz, die zwischen den tiefsten Teilen der oberen und unteren Kerben verbleibt, und nicht von der Menge Holz entfernt, um die Kerben zu bilden.)

Das Schöne daran, alle Messungen anhand von Kreidelinien vorzunehmen, die entlang der vertikalen Mitte beider Seiten jedes Stammes in einer Runde angebracht sind, besteht darin, dass kleine Abweichungen im Durchmesser der Stämme – und sogar Unterschiede im Durchmesser des Endes und der Spitze jedes Stammes – auftreten können ignoriert werden. Stattdessen können wir eine gemeinsame Kerbentiefe (d. h. den Abstand von der Mittellinie zur Spitze der unteren Kerbe) für jede Runde berechnen, indem wir eine Formel mit drei Variablen verwenden: [1] durchschnittliche Stammhöhe (erhalten durch Messung der Höhe von jeder Stamm in seiner Längsmitte, die vier Zahlen addieren und dann durch vier dividieren, um die mittlere Höhe zu erhalten); [2] die Breite des Knickspalts zwischen den Runden (eine willkürliche Zahl – wir verwenden 1 Zoll als Beispiel); und [3] Steigung (vom Ende eines Baumstamms aus gesehen ist die Steigung der vertikale Abstand von der Unterkante zur Oberkante der schrägen oberen Kerbe).

In der Formel stellen wir H für die Höhe, C für die Breite des Knickspalts und R für den Anstieg dar; Wir werden nach der gemeinsamen Kerbtiefe suchen, die wir D nennen.

Vor diesem Hintergrund ist hier die Formel:

D = 1/4 (H + C – R).

Im Englischen bedeutet das, dass die gemeinsame Kerbtiefe für eine Rundholzreihe einem Viertel der Summe aus durchschnittlicher Stammhöhe plus Knickhöhe minus der Steigung der oberen Kerbe entspricht. Auch hier ergibt sich H aus einer einfachen Messung und Mittelung der Stammhöhen, und C ist eine willkürliche Zahl, die in erster Linie davon abhängt, wie breit die Falzspalte sein sollen. (Peter verwendet 1 Zoll für gerade, glatte Stämme und 1 1/2 bis 2 Zoll für krumme, knorrige Stämme.) Aber wie zum Teufel finden wir R?

Um R (Steigung) zu bestimmen, müssen wir zwei Dinge wissen: die behauene Dicke der Stämme und die Neigung der schrägen oberen Kerbe. Der Kerbabstand ist (innerhalb von Grenzen) beliebig, solange er für alle Eckkerben in einer Struktur konstant bleibt. Für Kerben mit halbem Schwalbenschwanz bevorzugt Peter einen Abstand von 1:3, also eine Steigung von einem Zoll pro drei seitlichen Zoll. (Sie können eine 1:3-Schablone aus Masonite oder einem anderen dünnen Material schneiden; ein vertikaler Schenkel von 6 Zoll und ein Basisschenkel von 18 Zoll ergeben der Hypotenuse – der Seite gegenüber dem rechten Winkel – die gewünschte Steigung von 1:3.)

Da 6 Zoll eine übliche Wandstärke ist, verwenden wir diesen Wert in unserem Beispiel. Um R (Steigung) zu ermitteln, dividieren wir einfach die Wandstärke durch die Kerbenteilung – in unserem Beispiel wäre 6 geteilt durch 3 gleich 2. (Bedenken Sie die Regel von einem Zoll Steigung pro drei Zoll Wandstärke und Sie' wieder im Geschäft.)

Mit R (Anstieg) = 2, C (Knickspalthöhe) = 1 und H (durchschnittliche Baumstammhöhe) = (sagen wir, wir haben) 11 können wir die Formel wie folgt durcharbeiten:

D = 1/4 (11 + 1 – 2) = 2-1/2.

Machen wir das noch einmal, dieses Mal auf Englisch: 11 plus 1 ist 12, minus 2 ist 10 und 1/4 von 10 ist 2-1/2.

Das ist alles, was Sie brauchen, um die gemeinsame Kerbentiefe für alle unteren Kerben in einer Runde zu ermitteln: Der tiefste Teil jeder unteren Kerbe in unserer hypothetischen Runde wird bis 2 1/2 Zoll unter die Mittellinie reichen.

Aber wie lässt sich das auf die oberen Kerben anwenden, die auf der Innenseite höher sind als auf der Außenseite? Auf welcher Seite markieren Sie die 2 1/2 Zoll? Die Antwort ist . . . weder; Die Kerbtiefe für die obere Kerbe muss am horizontalen Mittelpunkt des Stammes gemessen werden, da diese nach außen abfällt. Und wie bringen wir ein Lineal und einen Bleistift in die Mitte eines Baumstamms, um eine Markierung an der 2-Zoll-Punkte zu setzen?

Wir nicht. Stattdessen verwenden wir eine andere einfache algebraische Formel. Da sowohl die obere als auch die untere Kerbe von der Innenseite des Baumstamms ausgehen, müssen wir diese R-Höhe (Anstieg) von 2 Zoll mathematisch von der horizontalen Mitte des Baumstamms bis zu der Stelle verlängern, an der sie die Innenfläche schneiden würde. Die Formel, die wir verwenden werden, ist diese:

U = D + 1/2 (R).

Willst du das auf Englisch? OK: Da R 2 Zoll beträgt (das ist wiederum der vertikale Abstand vom oberen zum unteren Rand der schrägen Oberfläche der oberen Kerbe), beträgt der Anstieg am horizontalen Mittelpunkt des Baumstamms (in der Mitte) die Hälfte das, oder 1 Zoll. Um die Messung der oberen Kerbe so anzupassen, dass sie an der Innenseite des Baumstamms genau ist, sagen wir einfach, dass U (Messung der oberen Kerbe) gleich D (Tiefe der Kerbe) plus der Hälfte von R (Steigung) ist.

Zurück zum algebraischen Jargon: Wir hätten es getan

U = 2-1/2 + 1/2 (2) = 3-1/2.

Diese beiden Formeln sagen uns, dass der oberste Punkt der unteren Kerbe in dieser Runde 2 1/2 Zoll unter der Mittellinie auf der Innenseite markiert wäre, während die obere (innere) Kante der oberen Kerbe mit 3-1 markiert wäre /2 Zoll über der Mittellinie. (Hinweis: Wenn Sie 6 Grad dicke Stämme und eine Neigung von 1:3 verwenden, können Sie auf die zweite Formel ganz verzichten, indem Sie bedenken, dass das Maß für die obere Kerbe immer 1 Zoll größer ist als das Maß für die untere Kerbe. )

Nachdem die Kopfarbeit erledigt ist, ist es an der Zeit, dass die Hände übernehmen. Um Verwirrung beim Markieren und Schneiden von Kerben zu vermeiden, platzieren Sie Ihre Sägeböcke entlang der Wand, die das Holz aufnehmen soll, an dem Sie arbeiten, und positionieren Sie dann den Baumstamm Ende für Ende auf den Pferden, genau so, wie er an der Wand liegen soll. Auf diese Weise schneiden Sie Ihre Kerben nicht verkehrt herum und nach hinten, wie es ein paar Schüler der Nantahala-Werkstatt bei ihrem ersten Versuch taten!

Hier ist Peters 16-Schritte-Anleitung zum Markieren und Schneiden von Halbschwalbenschwanzkerben:

[1] Legen Sie einen Baumstamm mit der Innenseite nach oben auf die Sägeböcke. Um zu bestimmen, welches die Innenseite ist, denken Sie daran, dass die Krone immer nach oben geht, wenn ein Baumstamm an einer Wand angebracht wird – und dass sich die Enden und Spitzen bei jeder Runde abwechseln.

[2] Messen und markieren Sie etwa einen Fuß von jedem Ende des Baumstamms entfernt an einer Stelle, die frei von atypischen Ausbuchtungen ist, die vertikale Mitte der Innenfläche. Um die Mitte zu finden, hängen Sie das kurze Bein des Quadrats über eine Seite des Baumstamms und wählen Sie eine Zollmarkierung aus, die Ihrer Schätzung nach in der Nähe der Mitte der Fläche liegt (zum Beispiel nehmen wir an, Sie wählen die 6-Zoll-Markierung) und Markieren Sie diese Stelle im Protokoll. Drehen Sie nun das Quadrat um, hängen Sie es an der gegenüberliegenden Seite des Baumstamms auf und machen Sie eine zweite Markierung an derselben Linie (6 Zoll) auf dem Quadrat. Der Mittelpunkt zwischen diesen beiden Markierungen ist die vertikale Mitte des Stammes.

[3] Markieren Sie mithilfe der vertikalen Mittelmarkierungen an jedem Ende des Baumstamms als Orientierung eine Mittellinie entlang der Innenseite des Baumstamms.

[4] Für den nächsten Schritt muss ein Ende des Baumstamms quadratisch sein. Wenn keines der Enden quadratisch ist, positionieren Sie das lange Bein eines Rahmenwinkels entlang der Mittellinie und zeichnen Sie eine senkrechte Linie über die Oberfläche des Baumstamms, einige Zentimeter vom Ende entfernt, das quadriert werden soll. Verlängern Sie diese Linie dann um die abgerundete Oberfläche ein Stück Papier als flexibles Lineal. Schneiden Sie das Ende gemäß den Richtlinien ab.

[5] Haken Sie den Rahmenwinkel über das quadratische Ende des Baumstamms und machen Sie eine Markierung 9 Zoll vom Ende entfernt, da wir mit einem hypothetischen 6 Zoll dicken Baumstamm arbeiten. Diese 9 Zoll entsprechen der Kerbenlänge von 6 Zoll plus einer Verlängerung von 3 Zoll über die Kerbe hinaus. Die Verlängerung dient in erster Linie einer ästhetischen Note und kann je nach Geschmack zwischen null und 4 Zoll oder mehr variieren. Wenn wir 7 Zoll dicke Stämme verwenden würden, würden wir 10 Zoll usw. messen.

[6] Messen Sie die richtigen Abstände (ermittelt mit den zuvor besprochenen mathematischen Formeln) über und unter der mit Kreide markierten Mittellinie und zeichnen Sie die Kerben mit einem 1:3-Dreieck ein, um die richtigen Winkel zu erhalten. (Denken Sie daran, dass die untere Kerbe vom Ende des Stammes aus immer nach oben und innen verläuft, während die obere Kerbe von der Innenseite zur Außenseite hin abfällt.)

[7] Halten Sie mit einem Helfer (oder einer Ahle) das 9-Zoll-Stahlband über die 9-Zoll-Markierung auf dem Baumstamm und messen und markieren Sie den Baumstamm auf seine genaue Gebäudelänge. Wenn an beiden Enden des Baumstamms Eckkerben geschnitten werden sollen (Enden, die auf Fenster- oder Türöffnungen treffen oder die gespleißt werden sollen, erhalten keine Eckkerben), machen Sie eine Markierung 9 Zoll von der gerade erstellten Endmarkierung entfernt dass Sie 9 Zoll von jedem Ende entfernt eine Markierung haben.

[8] Zeichnen Sie mit dem Quadrat eine Linie über das zweite Ende und sägen Sie diese so quadratisch wie möglich ab.

[9] Legen Sie eine Wasserwaage quer über den Stamm (senkrecht zur Mittellinie) an einer flachen, genau behauenen Stelle und richten Sie den Stamm auf den Sägeböcken aus, indem Sie Holzbeilagen zwischen Stamm und Pferden einfügen. Überprüfen Sie nun die Stammenden und glätten Sie sie ggf. mit einem Hobel, bis sie glatt und eben sind.

[10] Zeichnen Sie mit einer Wasserwaage an beiden Enden vertikale Linien nach unten, um die Übertragung der Längsmittellinie auf die gegenüberliegende (äußere) Seite des Baumstamms zu erleichtern.

[11] Zeichnen Sie mit einem 1:3-Dreieck und einer senkrecht gehaltenen Wasserwaage die Neigung der oberen Kerbe an einem Ende des Baumstamms.

[12] Wenn beide Enden des Stammes Eckkerben erhalten sollen, markieren Sie die Neigung der oberen Kerbe am gegenüberliegenden Ende.

[13] Wenn beide Enden des Baumstamms Eckkerben erhalten sollen, haken Sie ein Quadrat über das zweite Ende und beobachten Sie, wo die Schnittlinie der Kerbe auf der Innenseite des Baumstamms liegt. (Möglicherweise liegt sie nicht genau an der 9-Zoll-Marke.) Merken Sie sich dieses Maß, drehen Sie dann den Baumstamm um und markieren Sie dieselbe Stelle auf der gegenüberliegenden (Außen-)Seite.

[14] Fangen Sie eine Mittellinie entlang der zweiten (Außen-)Fläche ein.

[15] Legen Sie die Kerben auf der Außenseite an. (Die obere Kerblinie an der Außenseite ist eine Verlängerung der schrägen Linie am Ende.)

[16] Verlängern Sie die Kerblinien über die abgerundeten (unteren und oberen) Oberflächen des Baumstamms.

Um alles außer dem abgeschrägten, erstklassigen Schnitt zu erzielen, arbeitet Peter – ein Michelangelo – mit einer Kettensäge, wobei er den Baumstamm flach hinlegt, ihn von jeder Seite zur Hälfte einschneidet und ihn leicht hinterschneidet, um eine konkave Oberfläche zu bilden. Er macht zuerst die Längsschnitte, dann die Querschnitte. Diese Methode verringert die Gefahr, dass die Säge über die Schnittfuge springt und zu tief schneidet, außerdem werden Splitter vermieden. Halten Sie sich bei den ersten Schnitten von den Linien fern und entfernen Sie überschüssiges Holz später mit einem Holzglätter. Mit der Entwicklung Ihrer Fähigkeiten und Ihres Selbstvertrauens werden Sie jedoch dahin gelangen, dass Sie mit der Kettensäge bis zum Punkt schneiden können.

Um den abgeschrägten oberen Schnitt auszuführen, setzen Sie Holzkeile zwischen Stamm und Pferd ein, um den Stamm in einem solchen Winkel zu halten, dass die schräge Führungslinie am Ende des Stammes vertikal ist. Beginnen Sie den Schnitt, indem Sie die Spitze der Führungsschiene der Säge genau innerhalb der Führungslinie am Ende des Stammes in das Holz einführen und dann die Spitze der Schiene nach unten bewegen, bis sie etwa 2,5 cm im Holz versenkt ist. Schieben Sie nun die Stange entlang der Linie langsam nach vorne, um einen flachen Führungskanal zu schnitzen. (Sicherheitshinweis: Um einen Rückschlag zu vermeiden, halten Sie die Säge fest im Griff. Stellen Sie sicher, dass Unbeteiligte Abstand halten, und seien Sie darauf vorbereitet, dass die Säge nach oben springt.)

Wenn die Spitze der Stange das Ende des Schnitts erreicht, sägen Sie gerade nach unten. Stoppen Sie den Schnitt, wenn die Stange die Hälfte des Stammes durchdrungen hat, entfernen Sie die Stange aus der Schnittfuge, drehen Sie den Stamm um 180 Grad und wiederholen Sie die oben genannten Schritte, um den Schnitt auf der gegenüberliegenden Seite abzuschließen. Auf diese Weise enden fehlgeleitete Schnitte in der Mitte des Stammes, wo sie nicht sichtbar sind. Etwaige raue Stellen können mit einem Glätteisen geglättet werden.

Nachdem die Kerben geschnitten sind, um eine ordnungsgemäße Passform zu erreichen und um sicherzustellen, dass sich die Verbindungen mit der Zeit der Baumstämme festziehen und nicht öffnen, verwenden Sie eine Kettensäge, eine Stichsäge oder einen Slick, um alle Schnitte außer der schrägen oberen Kerbe leicht konkav auszuführen. (Das heißt, entfernen Sie so viel Holz aus der Mitte der Einschnitte, dass sie in der Mitte etwa 3 mm tiefer liegen als an den Außenkanten.) Das Gewicht ruht auf den Kanten der Kerben und nicht über deren gesamte Länge Breiten. . . Und wenn Sie mit einer Kerbe arbeiten müssen, damit es passt, nachdem Sie den Baumstamm an der Wand befestigt haben, müssen Sie nur die Außenkanten abschneiden.

Wir werden gleich über Geräte und Techniken zum Heben von Baumstämmen in Position sprechen. Aber um unsere Diskussion über das Ausklinken ununterbrochen fortzusetzen, gehen wir zunächst einmal davon aus, dass der Baumstamm, den wir gerade eingekerbt haben, auf magische Weise an die Wand gesprungen ist.

Damit die Wände beim Aufbau gerade bleiben, muss jeder Baumstamm einzeln nivelliert werden. Wenn es sich um einen kurzen Baumstamm handelt, der in einer Fenster- oder Türöffnung oder einer Verbindungsstelle endet, halten Sie zunächst eine Wasserwaage horizontal entlang der Mittellinie einer Seite des Baumstamms und glätten Sie das ungekerbte Ende, bis der Baumstamm eben ist.

Jegliches Holz, das aus einer Kerbe entfernt wird, um eine bessere Passung zu erreichen oder den Stamm auszuloten, wird normalerweise von der oberen Kerbe des unteren Stammes und nicht von der unteren Kerbe des oberen Stammes abgeschnitten. Führen Sie dazu einen Keil zwischen den oberen und unteren Holzscheiten ein, um die Kerbe offen zu halten, und bearbeiten Sie das Holz dann mit einem Schlitz oder Meißel. Schneiden Sie immer nur wenig Holz ab, entfernen Sie dann den Keil und prüfen Sie noch einmal die Höhe und Lothöhe des Stammes sowie den Sitz der Kerbe. Machen Sie weiter, bis die Kerbe perfekt ist. Überprüfen Sie abschließend die Verbindung am gegenüberliegenden Ende des Stammes, um sicherzustellen, dass er nicht aus der Linie gezogen wurde. (Wenn sich eine Verbindung während des Nivelliervorgangs lockert, reicht oft ein leichter Schlag mit einem Vorschlaghammer aus, um sie wieder in die richtige Position zu bringen.)

Wenn die Berechnung, das Layout und die Sägearbeit korrekt waren, sollten die Eckkerben fest und richtig zusammenpassen. Kleinere Anpassungen können vorgenommen werden, indem man mit einer Handsäge zwischen den Kerbflächen hindurchfährt, um überschüssiges Holz zu entfernen.

Halten Sie nun eine Wasserwaage senkrecht an die Innenseite des Baumstamms, um die Lotgenauigkeit zu überprüfen. Führen Sie bei Bedarf eine scharfe Handsäge (mit gut eingestellten Zähnen) durch die Verbindung, an der die Innenseite des Baumstamms auf die Schulter der oberen Kerbe des darunter liegenden Baumstamms trifft. Manchmal sind zwei oder drei Durchgänge mit der Handsäge erforderlich, um eine perfekte Passform zu erzielen.

Es gibt zwei Methoden zum Erstellen von Tür- und Fensteröffnungen: [1] Bauen Sie solide Wände und schneiden Sie die Öffnungen aus, nachdem der Pferch oben steht, oder [2] integrieren Sie die Öffnungen, wenn die Wände steigen. Aus verschiedenen Gründen (hauptsächlich wegen der Möglichkeit, kürzere Baumstämme zu verwenden) zieht Peter es vor, die Öffnungen beim Hochziehen der Wände einzubauen. (Hinweis: Diese Methode erfordert möglicherweise eine vorübergehende Aussteifung der Wände in der Nähe der Öffnungen, bis das Holz, das die Oberseite einer Öffnung überspannt, angebracht ist. Um die Wandstärke aufrechtzuerhalten, ist es außerdem am besten, Öffnungen nicht näher als 3 Fuß oder so zu schneiden aus einer Eckverbindung.)

Die traditionelle Methode zum Einrahmen von Öffnungen besteht darin, maßhaltiges Bauholz (2 mal 6 Zoll für 6 Zoll dicke Wände usw.) direkt an die Enden der Baumstämme zu nageln oder zu befestigen, um einen Kasten zu schaffen. Der Nachteil dieser Methode besteht darin, dass sich die Wände mit der Zeit, in der die Stämme reifen und ihr Durchmesser schrumpft, an den Ecken leicht absetzen. . . aber wenn die Enden der Baumstämme, die auf Tür- und Fensteröffnungen treffen, an einen starren Rahmen genagelt werden, können sie sich nicht setzen. Dies hat zur Folge, dass die Enden der Baumstämme dazu neigen, sich von den Rahmen zu lösen, es werden Lücken in den Fugen entstehen und ständige Zugluft wird den Bewohnern des wackeligen Bauwerks zu schaffen machen.

Um dies zu vermeiden, vertieft Peter vertikal 2 x 4 Keile in die Enden der Baumstämme, die auf die Öffnungen treffen, und nagelt dann das Rahmenholz an die Keile und nicht an die Baumstämme. Diese Anordnung ermöglicht es den Stämmen, entlang der Keile auf und ab zu gleiten, während sie sich entsprechend den atmosphärischen Bedingungen ausdehnen und schrumpfen.

Die Böden der 2 x 4 Keile sind in becherförmige Kerben eingelassen, die in den Baumstamm geschnitten sind, der den Boden der Öffnung bildet. Die Oberseiten ragen einige Zentimeter nach oben in Schlitze, die vollständig durch das Holz geschnitten sind, das die Öffnung abdeckt. Diese Schnitte werden mit einer kleinen Kettensäge durchgeführt. (Achten Sie auch hier auf einen Rückschlag, wenn Sie mit der Spitze der Führungsschiene bohren.)

Die tatsächlichen Abmessungen eines nominellen 2 x 4 betragen 1 1/2 Zoll x 3 1/2 Zoll (oder ungefähr – sie variieren leicht), sodass die Keilnuten 1 1/2 Zoll breit und 4 Zoll tief geschnitten sind. (Die zusätzliche Kerbtiefe ist praktisch, um elektrische Leitungen entlang der Innenseite der Wand zwischen der Rückseite des Keilprofils und den Baumstämmen zu verlegen.) So schneiden Sie Keilprofilkerben:

Stellen wir uns vor, dass der Stamm noch auf den Sägeböcken liegt, gleich nachdem Sie die Eckverbindung ausgelegt haben. Messen und quadrieren Sie nun das Ende des Baumstamms, das den Spline erhalten soll (falls Sie dies noch nicht getan haben). Stellen Sie sicher, dass der Stamm immer noch gerade steht, messen Sie dann von der Innenseite nach unten und machen Sie eine Markierung bei 2-1/4 Zoll und eine weitere bei 3-3/4 Zoll. Zeichnen Sie anhand dieser beiden Markierungen und einer Wasserwaage zwei horizontale Linien, um die Seiten der Spline-Kerbe festzulegen.

Stellen Sie nun den Stamm auf die Kante, messen Sie 4 Zoll entlang der Oberseite zurück und machen Sie eine Markierung. Als nächstes ziehen Sie mit einem Lineal die Linien vom Ende des Stammes entlang der Oberseite (parallel zu den Seiten), rollen den Stamm dann um 180 Grad und wiederholen den Vorgang, um den Kerbumriss auf der Unterseite festzulegen.

Um die Keilkerbe zu schneiden, arbeiten Sie von der Oberseite des Stammes aus und sägen Sie genau innerhalb der Richtlinien nach unten. Rollen Sie nun den Stamm auf die Seite und schneiden Sie – achten Sie darauf, einen Rückschlag zu vermeiden – den unteren Teil der Kerbe ab, indem Sie Ihre Kettensäge senkrecht halten und die Spitze des Schwertes an der unteren Markierung in das Holz eintauchen. (Es spielt keine Rolle, dass der untere Schnitt etwas breiter als die Kerbe ist.) Um zu vermeiden, dass Sie auf der gegenüberliegenden Seite an der falschen Stelle herauskommen, stoppen Sie den Tauchschnitt auf halbem Weg, entfernen Sie die Stange und beenden Sie den Schnitt von der Seite aus Andere Seite. Überprüfen Sie abschließend den Sitz mit einem 2 x 4 – Sie sollten ihn in der Kerbe nach oben und unten schieben können – und verwenden Sie einen Schlitz oder Meißel, um den Schlitz nach Bedarf zu verbreitern und zu verschönern.

Sobald die Baumstämme an der Wand befestigt sind, setzen Sie Holzklötze zwischen die Runden ein, um die kurzen Holzabschnitte von Ecke zu Ecke eben zu halten. Diese Unterlegkeile bleiben an Ort und Stelle, auch nachdem Fenster- und Türrahmen an die 2 x 4 Keile genagelt wurden. Sie sollten daher stabil genug sein, um die Last der darüber liegenden Wand zu tragen, und kurz genug, um nach dem Mörtel nicht aus der Fuge herauszuragen wird aufgespachtelt.

Gelegentlich werden Sie mit der Notwendigkeit konfrontiert, einen wandlangen Baumstamm zu „machen“, indem Sie zwei kürzere Baumstämme zusammenspleißen. Dies ist akzeptabel – solange Sie nicht zulassen, dass Spleiße in zwei aufeinanderfolgenden Runden direkt übereinander liegen. Die einfachste Verbindung – und eine sehr gute

Eine davon ist die Überlappungsverbindung, bei der die beiden zu verbindenden Stämme auf die halbe Dicke eingekerbt werden, sodass sie sich überlappen, und dann mit vier großen Nägeln zusammengesteckt oder mit Hartholzdübeln mit einem Durchmesser von 3/4 Zoll befestigt werden. (Wenn es Ihnen mehr auf die Festigkeit als auf das Aussehen ankommt, können Sie die Verbindung mit Senkschrauben statt mit Nägeln verbinden.) Die überlappenden Schenkel der Verbindung sollten mindestens 30 cm lang sein; Peter wählt normalerweise 16 Zoll.

Zur Veranschaulichung nennen wir die beiden zu verbindenden kurzen Stämme A und B. Um eine Überlappungsverbindung in A zu schneiden (nachdem die Eckkerbe ausgelegt wurde), messen Sie die gewünschte Stammlänge, markieren Sie und sägen Sie das zu verbindende Ende ab. leicht unterbieten. Nachdem Sie überprüft haben, dass der Baumstamm immer noch waagerecht steht, messen Sie am Ende von der Innenfläche aus 3 Zoll ab und zeichnen Sie eine horizontale Linie, wobei Sie eine Wasserwaage als Lineal verwenden. Drehen Sie nun den Stamm um 180 Grad, haken Sie ein Quadrat über das Ende und machen Sie eine Markierung 16 Zoll nach hinten entlang der Außenfläche vom Ende. Zeichnen Sie eine quadratische (senkrechte) Linie über den Stamm und zeichnen Sie Kreidelinien entlang der Ober- und Unterkante, sodass Sie diese leicht über die 16-Zoll-Marke hinaus verlängern. Der rechteckige Holzblock, der innerhalb dieser Linien liegt, wird ausgeschnitten, um einen Schenkel der Verbindung zu bilden.

Aber bevor Sie die Kerbe ausschneiden, die Sie gerade für Stamm A angelegt haben, markieren Sie Stamm B auf die gleiche Weise und achten Sie darauf, dass die Kerbe so markiert ist, dass sie von der Seite aus geschnitten werden soll, die der Kerbe in A gegenüberliegt Der beste Weg, Verwirrung zu vermeiden, besteht darin, Ihre Sägeböcke vor der Wand zu positionieren, an der der gespleißte Baumstamm verwendet werden soll.

In der Formel zur Berechnung der Sparrenlänge für ein Dach mit einer Neigung von 45 Grad (1:1) ist Um die gesamte Sparrenlänge zu bestimmen, addieren Sie den gewünschten Traufüberhang zum aus der Formel abgeleiteten Maß Z.

Wenn Sie zum Aussägen der Kerben bereit sind, drehen Sie den ersten zu schneidenden Stamm so, dass der zu entfernende Holzstopfen nach oben zeigt. Der erste Schnitt sollte entlang der Hilfslinie erfolgen, die die Rückseite der Kerbe darstellt. Sägen Sie den Stamm entlang des zweiten Verbindungsschnitts zur Hälfte durch, wobei Sie erneut leicht unterschneiden. Drehen Sie den Stamm auf die Kante und führen Sie, am Ende des Stammes stehend, mit einer leistungsstarken Kettensäge den Längsschnitt durch. Sägen Sie zur Hälfte durch, drehen Sie den Stamm um und beenden Sie den Schnitt von der anderen Seite. Zum Schluss glätten Sie alle unebenen oder rauen Stellen mit einem Glätteisen oder führen mit der Kettensäge ein leichtes „Bürsten“ über die Oberfläche.

Wenn beide Stämme eingekerbt sind, legen Sie sie auf die Sägeböcke, um den Sitz der Verbindung zu prüfen. Selbst wenn die Verbindung perfekt zusammenpasst, ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein Stamm etwas höher als der andere, wodurch die Verbindung ein gezacktes Aussehen erhält, das an der Wand wie eine Wassermelone in einem Tomatenbeet hervorsticht. Um dies zu verhindern, richten Sie die Mittellinien der beiden Stämme aus und schnitzen Sie dann die Spitze des größeren Stammes mit Kettensäge und Axt ab, bis sie mit dem kleineren Gegenstück übereinstimmt.

Schneiden Sie ein paar Holzkeile, um die Mittellinien der beiden zusammengefügten Baumstämme auszurichten, sobald sie an der Wand angebracht sind, und um den verbundenen Baumstamm über seine gesamte Länge auszurichten und den Druck von den Dornen zu nehmen, die die Verbindung zusammenhalten und treiben Sie sie in den Spalt zwischen der Verbindung und dem darunter liegenden Stamm. Wenn die Stämme eben sind, ersetzen Sie die Keile durch geeignete Blöcke, die dauerhaft an Ort und Stelle belassen und mit Fugenmörtel bedeckt werden. Es empfiehlt sich, Führungslöcher für die Spikes zu bohren. . . Versuchen Sie jedoch nicht, die Balken zu verbinden, bevor A und B an ihren jeweiligen Eckverbindungen angebracht wurden.

Wenn Sie auf ziemlich ebenem Boden bauen und nicht übermäßig lange oder kräftige Stämme verwenden, können zwei starke Arbeiter die ersten paar Runden von Hand an ihren Platz bringen. Aber aus Sicherheits- und Effizienzgründen wird eine Art Hebevorrichtung mit steigenden Mauern nahezu obligatorisch.

Bei der traditionellen Methode zum Anheben von Baumstämmen wurden zwei stabile Stangenkufen verwendet, die lang genug waren, um an der höchsten Stelle der Wand anliegen zu können, ohne eine Neigung von etwa 45 Grad zu überschreiten. Die Oberseiten der Kufenstangen wurden geschält, geglättet und gefettet – dann wurden die Spitzenenden der Kufen abgeschrägt, damit sie beim Anlehnen genau an der Wand anliegen. (Aus Sicherheitsgründen wurden die Oberseiten der Kufen manchmal mit Nägeln an der Wand befestigt.) In die geglätteten Oberflächen beider Kufen wurden in Abständen von etwa 1,80 m Löcher gebohrt, die in den beiden Kufen so versetzt waren, dass alle 90 cm ein Loch entstand. und zwei stabile Hartholzstifte, die lang genug sind, um einige Zentimeter über die Kufen hinauszuragen, wurden so zugeschnitten, dass sie genau in die Löcher passen.

Wenn es an der Zeit war, einen Baumstamm anzuheben, wurden die Kufen an die Seite der Wand gelehnt und parallel und in der Nähe gegenüberliegender Enden der Wand positioniert. Das Holz wurde an der Unterseite der Kufen positioniert und zentriert, dann wurde ein Ende an einer der Kufen hochgeschoben, bis knapp über das erste Loch hinaus, und ein Stift wurde eingesetzt, um zu verhindern, dass das Ende wieder nach unten rutschte. Dann wurde das andere Ende des Holzes auf der anderen Kufe nach oben geschoben und an einer Stelle befestigt, die etwa einen Meter höher war als die erste. . . Dann schob sich das erste Ende weitere zwei Meter nach oben zum nächsten Loch und so weiter, bis der Baumstamm oben auf den Kufen war und auf der Wand an seinen Platz gerollt werden konnte.

Ein muskulöser Arbeiter kann einen großen Baumstamm alleine auf die Kufen schieben, aber eine sicherere und einfachere Methode besteht darin, eine zweite Person dabei zu helfen, den Baumstamm von der anderen Seite der Wand über ein Seil, das im Schwerpunkt des Baumstamms befestigt ist, auf die Kufen zu ziehen. Noch besser ist es, wenn zwei Arbeiter den Baumstamm auf den Kufen hochschieben und ein paar weitere an zwei Seilen ziehen. (Heutzutage kann eine mechanische oder elektrische Winde statt Muskelkraft verwendet werden, um besonders schwere Stämme auf Kufen zu ziehen.)

Peter benutzte Stangenkufen, um die Wände seiner eigenen Hütte anzuheben – aber heutzutage trägt er eine tragbare Winde und ein Derrick-Rig, das er selbst entworfen hat. Die mit einem Stahlseil von 1/4 Zoll Durchmesser umwickelte Winde ist eine Handkurbel, die er aus einem alten Bootsanhänger zusammengesucht hat. Der Bohrturm ist ein Dreibein, das aus einer Hartholzstange mit einem Durchmesser von 5 Zoll besteht, die mit ein paar 2 x 4 Stück abgestützt ist. An der Spitze des Auslegers verläuft das Kabel durch einen Flaschenzug. Der gezahnte Teil des Rigs ist ein klappbarer, doppelzackiger Haken, der aus einem alten Holzträger stammt. Das gesamte Werk ist auf einer dreieckigen 2 x 4-Plattform montiert, die auf Hochleistungsrollen rollt. Da der Unterbodenbelag bei den meisten Arbeiten angebracht ist, bevor die Wände hochgezogen werden, kann Peter den Bohrturm bei Bedarf über den Boden rollen. Wenn die Arbeit beendet ist, lässt sich die Plattform innerhalb von Minuten zusammenklappen und auf seinen VW-Transporter laden.

Aber es ist wirklich nicht nötig, sich die Mühe zu machen, einen derart aufwendigen, tragbaren Bohrturm zu bauen, wenn Sie nur eine Kabine bauen möchten. In den meisten Fällen ergibt ein Stativ aus oben zusammengezurrten Stangen und ein doppelter Flaschenzug eine sowohl sichere als auch zufriedenstellende Hebevorrichtung.

Die traditionelle Blockhütte der Appalachen war eineinhalb Stockwerke hoch. Oft wurden später noch ein paar flügelartige Anbauten angebracht, um einer wachsenden Familie gerecht zu werden. (Sehen Sie sich zum Beispiel das Foto der Gott-Hütte an, mit dem dieser Artikel eröffnet wurde.) Das Erdgeschoss hatte eine niedrige Decke – 7 Fuß oder sogar weniger waren durchaus üblich –, wobei die schräge Unterseite des Daches die Decke bis zum Dachboden bildete. Geht man von einer Steigung von 1 Fuß pro Runde Baumstämmen aus, was ziemlich typisch war und ist, ergab dies etwa 13 Lagen, wobei die Deckenbalken zwischen zwei Runden Wandstämme eingeklemmt (und eingekerbt) wurden, oft etwa bei der neunten Lage.

Bei einstöckigen Blockhäusern ohne Dachgeschoss wurden die Deckenbalken zwischen den oberen Wandbalken und den Platten eingeklemmt.

Eine sehr alte Dacherhöhungstechnik, die bei Rundholzkonstruktionen üblich ist, besteht darin, die Giebelenden der Struktur mit einer Treppenpyramide aus immer kürzeren Baumstämmen hinaufzuführen. Pfetten – schwere Stangen, die parallel zum First von Giebel zu Giebel verlaufen – werden beim Einsetzen an den Enden jedes Giebelstamms eingekerbt und mit Spitzen versehen (manchmal an jedem zweiten oder dritten). Den Abschluss bildet ein schwerer Firstpfahl, an dessen Pfetten Terrassendielen oder große Dachlatten genagelt sind. Zu den Nachteilen dieser Methode gehören ein schweres Dach, das mit zunehmendem Alter unter seinem Eigengewicht dazu neigt, durchzuhängen, sowie der Aufwand und die Gefahr, einen massiven Firstpfahl bis zum höchsten Teil der Struktur zu schleppen.

Bei einem auf Sparren gestützten Dach hingegen werden mehrere Sparrenstangenpaare verwendet, die zu umgekehrten Vs zusammengefügt werden, die das Gewicht des Daches tragen und verteilen. Um die Dacheindeckung zu stützen, werden Latten parallel zum First über die behauenen Spitzen der Sparrenstangen genagelt. (Wenn der Bauherr es vorzieht, kann statt der Pfosten auch gefrästes Holz verwendet werden.) Es gibt keinen Firstpfosten, und da die Giebelenden nicht das Gewicht des Daches tragen, können sie mit leichtem Material wie Brettern und Latten eingerahmt werden zittert über Gitterwerk.

Bei einem auf Sparren gestützten Dach müssen die Plattenstämme schwer genug sein, um den nach außen gerichteten Druck der Sparren zu tragen, oder sie müssen durch Balken oder Balken miteinander verbunden sein, die entweder mit Schwalbenschwanzkerben oder mit Winkeleisen und Schrauben befestigt sind.

Ganz gleich, für welche Dachkonstruktion Sie sich entscheiden, der erste Schritt besteht darin, die Neigung zu bestimmen. Die wahrscheinlich praktischste Dachneigung für selbstgebaute Blockhäuser beträgt 45 Grad. Die resultierende Neigung von 1:1 ist steil genug, um Schnee abzuwerfen, bietet ein ansprechendes, traditionelles Erscheinungsbild an den Giebeln, bietet ausreichend Kopffreiheit für Dachboden oder Dachboden und – das Beste für den Bauherrn – macht die erforderlichen mathematischen Berechnungen kinderleicht.

Tatsächlich einfacher als Pi. Denn wenn man die Hütte von der Giebelseite aus betrachtet, bildet jede Seite eines 45-Grad-Dachs die Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks mit gleich langen Beinen. Bei einer Neigung von 1:1 entspricht die Firsthöhe immer der halben Außenlänge der Giebelwandbohlen. (Wenn Ihre Hütte beispielsweise 20 Fuß von der Außenseite der Vorderwand bis zur Außenseite der Rückwand entfernt ist, liegt der First 10 Fuß über den Platten.) Wenn wir das wissen, können wir den guten alten Satz des Pythagoras anwenden, um die Sparren zu bestimmen Länge.

Dabei steht X für die Firsthöhe über den Platten, Y für die halbe Endholzlänge und Z für die Sparrenlänge (die wir suchen).

Auf Englisch (oder Suaheli) bedeutet das, dass die Sparrenlänge (Z) der Quadratwurzel der Summe aus der Firsthöhe im Quadrat (X2) plus der halben Außenlänge der Stirnwand im Quadrat (Y2) entspricht.

Wenn wir mit unserem Beispiel einer Endwandlänge von 20 Fuß und einer Dachhöhe von 10 Fuß fortfahren, die sich aus einer Neigung von 1:1 ergibt, würde die Sparrenlänge der Quadratwurzel der Summe aus der Firsthöhe von 10 Fuß zum Quadrat (100) plus 10 Fuß entsprechen halbe Länge der Stirnwand im Quadrat (100 + 100 = 200) – oder etwas weniger als 14 Fuß 2 Zoll. (Die Sparrenlängen können auch anhand einer Skala berechnet werden, die in die meisten guten Rahmenquadrate eingestanzt ist. Bitten Sie einen erfahrenen Zimmermann, Ihnen die Funktionsweise zu erklären ... und dann können Sie vergessen, dass Sie jemals von der Formel gehört haben, die wir gerade besprochen haben.)

Die aus der Formel abgeleitete Sparrenlänge (Z) stellt den Abstand vom First (der Oberseite der Sparrenverbindung) bis ungefähr zur Mitte der Plattenstämme dar. Um die gesamte Sparrenlänge zu bestimmen, addieren Sie den gewünschten Überstand für die Traufe zu den aus der Formel abgeleiteten 14 Fuß 2 Zoll. Wenn Sie sich beispielsweise für eine Traufe mit einer Länge von 2 Fuß entscheiden würden, würde die gesamte Sparrenlänge 16 Fuß 2 Zoll betragen.

Wenn Sie möchten, können Sie auf Tradition und Sparsamkeit verzichten und das Bauvorhaben schneller zum Abschluss bringen, indem Sie gefrästes Schnittholz für die Sparren verwenden. Der einzige Ort, an dem dieser Verstoß gegen die Tradition sichtbar wird, ist an der Unterseite der Dachtraufe – wo man sie einschließen kann, um die eigene Sünde zu verbergen. Aber Peter, der altmodische Kerl, der er ist, bevorzugt die traditionelle Methode, Stangen mit einem Durchmesser von 5 Zoll (oder so ungefähr) für Sparren zu schneiden.

Er bearbeitet jeweils zwei Stangen und fräst oder haut deren Spitzen flach. Nachdem er die Stangen auf Länge gesägt hat, schneidet er Überlappungskerben in die Spitzenenden des Paares (der Durchmesser einer Stange bestimmt die Tiefe der Kerbe für die andere und umgekehrt), fügt die Verbindung zusammen und bohrt ein 3/4-Stück. Loch mit 4 Zoll Durchmesser durch die Mitte des Schoßes. Wenn die Sparren auf dem Dach errichtet werden, befestigt er jedes passende Paar mit einem handgeschnitzten Hartholzdübel, der durch das Loch in der Überlappungsverbindung getrieben wird. Anstelle von Holzstiften können bei Bedarf auch versenkte Schrauben mit einem Durchmesser von 1/2 Zoll verwendet werden.

Ein weiterer Vorteil einer Dachneigung von 45 Grad besteht darin, dass die Verbindung der Sparren mit den Platten kein Rätsel mehr ist. Die einfachste Verbindung wird hergestellt, indem eine dreieckige Kerbe im 90-Grad-Winkel in die Unterseite jedes Sparrens geschnitten wird, sodass das resultierende umgekehrte V über die äußere Ecke der Platte passt. Die Verbindung wird befestigt, indem ein Dorn durch den Sparren und in den Plattenstamm getrieben wird.

Peter verwendet eine komplexere „Verriegelungs“-Verbindung, bei der die Unterseite jedes Sparrens eine rechteckige Kerbe erhält, deren Unterkante sich bogenförmig verlängert. Auf dem Dach positioniert, bildet die obere Ecke der Kerbe in der Unterseite des Sparrens ein (männliches) V, das gerade nach unten zeigt und in eine passende (weibliche) Kerbe in der Platte passt.

Die Plattenkerbe für diese Verriegelungsverbindung ist noch schwieriger. Zuerst werden zwei parallele Kreidelinien entlang der Oberseite der Platte angebracht, um die Sparrenkerben auszurichten. Dann wird die AV-Kerbe zwischen den beiden Kreidelinien geschnitten, so dass das männliche V (die obere Ecke der Kerbe an der Unterseite des Sparrens) in das weibliche V an der Oberseite des Plattenstamms passt. Die Außenkante der Plattenkerbe (von der äußeren Kreidelinie nach außen) ist im 45°-Winkel abgeschrägt, um sich an die Neigung des Sparrens anzupassen. Wie beim Einzelkerbsystem werden die Sparren mit großen Nägeln, die durch die Fugen getrieben werden, an den Platten befestigt.

Unabhängig von der Art der verwendeten Kerbe zwischen Sparren und Platte wird das Gewicht des Daches über die Sparren nach unten und nach außen auf die Platten übertragen. Um diesen nach außen gerichteten Druck auszugleichen, können Sie an jeder Eckverbindung ein Loch durch die Platte und mindestens die beiden oberen Wandbalken bohren und dann Metallstifte (häufig werden Bewehrungsstäbe verwendet) oder Hartholzdübel in die Löcher treiben, um eine gewisse seitliche Abstützung zu gewährleisten Steifigkeit.

Eine alternative Aussteifungsmethode, die in einstöckigen Gebäuden ohne Dachgeschoss verwendet werden kann – und die Methode, die Peter bevorzugt – besteht darin, die Innenseiten der Platten mit schweren Metall-L-Verstrebungen an den Oberseiten der Deckenbalken und sich kreuzenden Wandbalken zu verschrauben.

Wenn Sie nicht mit der Beweglichkeit eines Seiltänzers gesegnet sind, werden Sie feststellen, dass das Errichten von Dachsparren schwierig und sogar gefährlich sein kann. Bewältigen Sie diese Aufgabe nicht alleine und stellen Sie sicher, dass Sie ausreichend starkes Gerüst über die Deckenbalken nageln, damit Sie nicht auf der Strecke bleiben. Das ideale Sparrenhebeteam besteht aus drei Arbeitern: Zwei halten die Sparren in Position, während der dritte den Holzstift durch das Loch in der Überlappungsverbindung treibt.

Bei größeren Gebäuden ist es am besten, die Sparrenpaare vor der Errichtung zusammenzubauen. Nachdem Sie die Paare oben zusammengesteckt haben, nageln Sie Restbretter zwischen die Sparrenbeine (wie im Buchstaben A), die als provisorische Verstrebungen dienen. Sie benötigen zwei Arbeiter am Boden, die zwei Seile handhaben, die an der Spitze der Sparren befestigt sind: Einer zieht, während der andere das Seil ausführt und sich darauf vorbereitet, die Sparren zu stabilisieren, wenn sie aufrecht stehen. . . und zwei weitere Arbeiter, die auf den Balken (und Gerüsten) standen, um die Sparren mit Hechten oder Gabelstangen nach oben zu schieben.

Sobald ein Sparrenpaar aufgestellt und an den Platten befestigt ist, sollte es ausgelotet und dann fixiert werden, bis die Latte oder der Belag abgelegt wird, um dauerhafte seitliche Stabilität zu gewährleisten.

Ihre Wahl des Dachmaterials wird wahrscheinlich von mehreren praktischen Überlegungen beeinflusst – und von guten alten persönlichen Vorlieben. Wenn Sie in einem Gebiet mit starkem Schneefall leben, wäre Metall eine gute Wahl – die Optionen reichen von preiswertem, rostanfälligem verzinktem Eisen bis hin zu hochtechnologischen, teuren Legierungsplatten, die Schnee abwerfen, bevor er sich ansammeln kann. In Gebieten, in denen nur mäßig oder gar kein Schnee fällt, verwenden manche Hüttenbewohner Asphaltschindeln oder sogar Asphaltrolldächer. Aber für den Blockbauer, dem Tradition, Ästhetik und Wirtschaft am Herzen liegen und der in einer Gegend lebt, in der Schnee in Zoll und nicht in Fuß gemessen wird, gibt es nichts anderes als handgespaltene Holzschindeln von ehrlicher Qualität. Leider ist das Spalten von Schindeln (oder Spalten, wie es von denen genannt wird, die es häufig tun) eine lange Geschichte für sich. [Anmerkung des Herausgebers: Und wir haben diese Geschichte in der Tasche. In einer nicht allzu fernen Ausgabe werden wir Ihnen alles über die Dachschindeln und Dacheindeckungen mit Holzschindeln erzählen. . . Peter Gott-Stil.]

Idealerweise sollte eine Hütte erst gespalten werden, wenn die Baumstämme mindestens ein Jahr lang gealtert sind. Peters Empfehlung ist, das Holz im Herbst zu ernten, im Herbst und Winter zu bauen, sich anderen Aufgaben zuzuwenden, elektrische Leitungen durch die Risse zu verlegen, Wasserleitungen zu installieren, das Dach mit Schindeln zu verlegen, einen Kamin zu bauen usw. – also in den Sommermonaten chink im darauffolgenden Herbst. . . etwa ein Jahr nach Baubeginn.

Zum Verfugen empfiehlt Peter Gott eine Mörtelmischung aus drei Teilen Ton, drei Teilen sauberem Sand und zwei Teilen Portlandzement. Glätten Sie den Mörtel mit einer flexiblen Kelle und unterschneiden Sie dabei die Oberkante leicht. Nachdem die Holzoberflächen, die den Mörtel halten sollen, angefeuchtet wurden (um zu verhindern, dass das trockene Holz Feuchtigkeit aus dem Schlamm aufsaugt), wird der Mörtel mit einer Kelle in die Risse geschoben. Entfernen Sie nach dem Glätten das Klebeband. (Mörtelflecken auf Baumstämmen können mit einer Drahtbürste entfernt werden.)

Die Rezepte für Küchenmörtel sind so vielfältig wie die Vorstellungen und Umstände ihrer Entwickler. Zu den typischen Zutaten früher amerikanischer Zubereitungen gehörten Ton, Sand, Kalk, Salz, Stroh, Holzasche und sogar Viehmist. Als Füllstoff und Isolierung wurde ein zentraler Kern aus getrocknetem Moos zwischen Holzstreifen (häufig gespaltene Setzlinge) gelegt. Um dem Mörtel Halt zu geben, wurden Nägel (sofern vorhanden) in die Lücken zwischen den Baumstämmen eingeschlagen oder Drahtgeflecht über die Holzstreifen geheftet. Anschließend wurde der Mörtel in die Ritzen geschoben und geglättet.

Peter kombiniert die ästhetischsten und bewährtesten traditionellen Knicktechniken mit dem Komfort und der Effizienz moderner Technologie. Zur Kernisolierung verwendet er Glasfaserwatte. Dann hämmert er Nägel im Abstand von etwa 15 cm in die Ober- und Unterseite des Spaltspalts und biegt sie nach innen. Dies gibt dem Mörtel nicht nur etwas, an dem er haften kann, sondern stärkt auch die Wände, indem es dazu beiträgt, beide seitlichen Bewegungen zu verhindern und Durchhängen der Stämme.

Peters Lieblingsmörtelmischung besteht aus drei Teilen Ton (im Allgemeinen gilt: Wenn Sie etwas roten Schmutz finden, haben Sie Ton), drei Teilen Sand und zwei Teilen Portlandzement. Er mischt den Mörtel in kleinen Mengen in einem Trog oder einer Schubkarre an. (Das traditionelle, wenn auch etwas grobe Rezept zum Mischen von Mörtel besagt, dass das fertige Produkt die Konsistenz eines „frischen, gesunden Hundehaufens“ haben sollte.) Zu wenig Wasser und es wird schwierig zu verarbeiten; Zu viel und es bleibt nicht in den Ritzen.

Der Mörtel sollte bei trockenem Wetter über dem Gefrierpunkt aufgespachtelt werden. Peter empfiehlt den Kauf der günstigsten rechteckigen Kelle mit den Maßen 4 1/2 x 10 Zoll, die Sie finden können, da die Klingen der preisgünstigeren Modelle dünn und flexibel sind – genau das sollte eine gute Kelle sein.

Das Verfugen mit Mörtel ist traditionell und hält – wenn Risse und Absplitterungen gelegentlich mit einer leicht verdünnten Mörtelglasur versiegelt werden – viele Jahre lang. (Peter sagt über seine eigene Hütte: „Ich glaube nicht, dass wir unser Mauerwerk jemals komplett ersetzen müssen; es ist auch nach mehr als 20 Jahren immer noch intakt.“) Mörtel wird natürlich an manchen Stellen reißen und sich von den Baumstämmen lösen es baut sich auf, aber das stellt keine wirkliche Gefahr für die Wetterfestigkeit dar (sogar die Baumstämme selbst reißen). Und das Brauen und Verwenden von Mörtel kostet so gut wie nichts.

Dennoch verzichten einige Leute lieber auf Wartungsarbeiten. Wenn Sie diese Vorliebe haben, könnten Sie die Verwendung eines der relativ neuen Kunststoffe wie Perma-Chink in Betracht ziehen.

Dieses unglaubliche Material (ein Dichtstoff auf Acryl-Latex-Copolymer-Basis) hat bewundernswerte Eigenschaften. Im trockenen Zustand sieht es aus wie Mörtel, ist in mörtelähnlichen Farben erhältlich, wird über einen Kern aus isolierendem Polyethylenschaum-„Stützstab“ (Kunststoffseil) aufgetragen, haftet fest am Holz, reißt nicht, splittert nicht und bröckelt nicht und ist flexibel genug Ermöglichen die normale Ausdehnung und Kontraktion von Stämmen ohne Trennung. Es ist außerdem beständig gegen ultraviolette Strahlen, Chemikalien, Schimmel, Ozon und atmosphärische Salze – und hat eine niedrige Wärmeleitfähigkeit. Sie können es selbst anwenden. . . und es dann für viele Jahre vergessen.

Natürlich zahlen Sie für all diese wunderbare Technologie; Perma-Chink kostet ein durchschnittliches Blockhaus mehrere hundert Dollar. Aber Peter empfiehlt Perma-Chink wärmstens – allen, die es sich leisten können.

Insgesamt ist das Bauen mit Baumstämmen eine der einfachsten, zufriedenstellendsten, ästhetischsten und kostengünstigsten Möglichkeiten für Bauherren, ein Dach über ihrem (Haus-)Gehöft zu errichten. Die in diesem Mini-Handbuch präsentierten Informationen sollen dem ernsthaften Blockhaus-Träumer den richtigen Weg weisen. Um mehr zu erfahren, konsultieren Sie den folgenden Abschnitt „Zugriff“, wo Sie einen Überblick über einige der besten Anleitungsbücher und Werkzeugkataloge erhalten und Informationen zu bevorstehenden, von Gott unterrichteten Workshops zum Blockbau (und mehr) erhalten.

Ein Handbuch für Holzbauer. Dies ist eine umfassende Anleitung für Anfänger im Holzschmiedehandwerk. Der Autor Drew Langsner ist einer von Peter Gotts ehemaligen Schülern und er hat Peters Techniken hervorragend beschrieben und seine eigenen Erfahrungen mit dem Blockbau präsentiert. Da Peter bisher zu sehr mit dem Bau von Hütten und dem Musizieren beschäftigt war, um sich hinzusetzen und sein eigenes Buch zu schreiben, ist „A Logbuilder's Handbook“ die beste Darstellung der Holzschmiedekunst im Gott-Stil überhaupt. Das Buch umfasst 236 Seiten und ist für 15,95 $ in gebundener Form oder 9,95 $ als Taschenbuch bei Ihrem Lieblingsbuchhändler erhältlich – oder bestellen Sie direkt bei Rodale Press, Emmans, PA. (Wenn die Zahlung Ihrer Bestellung beiliegt, fallen keine zusätzlichen Bearbeitungsgebühren an.)

Der neue Kettensägenführer von Barnacle Parp von Walter Hall ist mit Abstand die beste gedruckte Quelle für Kettensägenkenntnisse. Zusätzlich zur Überarbeitung und Aktualisierung des Originalwerks von Barnacle Parp hat der Autor den Text dieser überarbeiteten Ausgabe um zwei völlig neue Kapitel erweitert. Dieses hervorragende Buch enthält 288 Seiten mit wertvollen Informationen zur Kettensäge und wird als großformatiges Taschenbuch für 12,95 US-Dollar verkauft. Möglicherweise finden Sie Barnacle Parps neuer Kettensägenführer in Ihrer örtlichen Buchhandlung oder Ihrem Kettensägenhändler (es handelt sich um eine sehr neue Veröffentlichung) oder Sie können ihn sofort bei MOTHER's Bookshelf erwerben (Bestellinformationen finden Sie auf Seite 104 in dieser Ausgabe).

Viele der gängigen Handwerkzeuge, die zum Bauen mit Baumstämmen benötigt werden, sind in jedem guten Baumarkt erhältlich. Aber einige der spezielleren Holzbearbeitungsgeräte – wie Broadax, Froe, Peavey und Slick – können schwer zu finden sein. Beginnen Sie Ihre Suche auf Flohmärkten, Flohmärkten, in Trödelläden (manchmal auch Antiquitätenläden genannt), im Geräteschuppen Ihres Großvaters und an allen anderen wahrscheinlichen Aufbewahrungsorten für Vintage-Holzbearbeitungsutensilien. Wenn Sie mit Ihrer Suche nicht alles (oder irgendetwas) finden, das Sie benötigen, versuchen Sie es mit einem oder mehreren der unten aufgeführten Versandhändler.

Timeless Tools (Marquette, MI) bietet ein komplettes Sortiment an Holz- und Blockbaugeräten. Das Unternehmen ist auf das Aufrunden und Aufarbeiten älterer (oft antiker) Werkzeuge spezialisiert, bietet aber auch eine angesehene zeitgenössische Linie an. Der Katalog kostet 2,00 $ und wird bei Ihrer ersten Bestellung erstattet.

The Blairhampton Alternative (Haliburton, Ontario, Kanada) ist ein weiterer zuverlässiger Versandhändler für Holzbearbeitungswerkzeuge (besonders praktisch, wenn Sie in Kanada leben). Der Katalog kostet 5,00 US-Dollar, womit Sie auch eine Sonderausgabe des Log House-Magazins erhalten, an dessen Produktion die Leute aus Blairhampton mitgewirkt haben.

Der Cumberland General Store in Ost-Tennessee bietet Dechsel, Breitäxte, Ziehmesser und Schälmesser, Spitzhacken, Spitzhacken und Zangen ... und so ziemlich jedes andere Werkzeug, das Sie brauchen könnten. Für ihren 256-seitigen Katalog verlangen sie 3,75 US-Dollar , die Sie erhalten können, indem Sie an den Cumberland General Store, TN schreiben.

Woodcraft (Woburn, MA) bietet ein komplettes Sortiment an Holzbearbeitungswerkzeugen an und sendet Ihnen seinen Katalog für 3,00 $ zu (erstattbar mit einem Gutschein, der dem Wunschbuch beiliegt).

Peter Gott wird vom 14. bis 19. Juli ein einwöchiges Blockbauprogramm beim Augusta Heritage Arts Workshop (Davis & Elkins College, Elkins, WV) leiten. Wenn Sie sich beeilen, sind möglicherweise noch ein paar Plätze frei.

Das Log Home Guide Information Center wird in den letzten beiden Augustwochen einen ungewöhnlich langen Gott-Workshop sponsern. Schreiben Sie sie in Hartford, TN.

Hidden Hollow Farm (Chickamauga, Georgia) veranstaltet vom 13. bis 20. Oktober einen einwöchigen Blockbau-Workshop von Gott. Für weitere Informationen schreiben Sie an Tommy Thomas unter der oben genannten Adresse.

Das Nantahala Outdoor Centre (Bryson City, NC) ist eine Gruppe freundlicher, sachkundiger Menschen, die Anleitung und Training für eine Vielzahl von Outdoor-Sportaktivitäten anbieten. Sie sponsern auch von Peter Gott geleitete Blockbau-Workshops (viele der Fotos in diesem Artikel wurden in ihrer Werkstatt im Jahr 1984 aufgenommen). Um den Zuschlag für den bevorstehenden Workshop vom 9. bis 16. November zu erhalten, schreiben Sie bitte so bald wie möglich an NOC.

Zusätzlich zu den oben aufgeführten geplanten Workshops ist Peter bereit zu reisen und seine Lehrdienste jedem College, jeder Handwerksschule, jedem Museum oder jeder Gruppe von Einzelpersonen zur Verfügung zu stellen, die genügend Interessierte zusammenbringen können, um sich die angemessenen Kosten zu teilen.

Neben seiner Tätigkeit als Dozent baut Peter Gott auch Häuser nach Maß. Jede von Peters Blockhauskreationen ist einzigartig und so gestaltet, dass sie sich auf natürliche Weise in das Gelände einfügt und gleichzeitig den Bedürfnissen und dem Budget des Eigentümers entspricht. Peter kann sein eigenes (verdammt schnelles) Team bereitstellen, oder der Kunde und seine Familie und Freunde können Kosten sparen, viel lernen und Spaß haben, indem sie mithelfen (Peter stellt die Spezialwerkzeuge zur Verfügung).

Für eine informative Broschüre mit Fotos, Preisen und anderen Details zu Peters Lehr- und Bauleistungen senden Sie 1,00 US-Dollar (zur Deckung der Druck- und Portokosten) an Peter Gott Log Buildings, Marshall, NC.

Wenn Sie ein Fan von Bergmusik im Bluegrass-Stil sind, sind Sie es sich selbst schuldig, sich ein Exemplar von Cowbell Hollow zu schicken, der mitreißenden LP der Familie Gott. Das Album ist vollgepackt mit 18 lebhaften traditionellen Banjo-, Geigen-, Stand-up-Bass-, Flat-Picked-Gitarre- und Gesangsmelodien – alle gespielt von der vierköpfigen Gott-Familie. Cowbell Hollow ist per Post direkt bei Peter für 8,00 US-Dollar per Post oder bei Skyline Records (Asheville, NC) zum gleichen Preis erhältlich. Das ist gute Musik, Freunde.

ANMERKUNG DER REDAKTION: Viele Menschen würden gerne ein Blockhaus oder Ferienhaus besitzen, haben aber einfach nicht die Zeit, den Weg vom Eigentümer zum Bauherrn zu gehen. Wenn Sie in diese Kategorie fallen, wird es Sie freuen zu erfahren, dass wir mit Hochdruck an einer Marktstudie zu den vielen guten Herstellern von Bausatz-Blockhäusern arbeiten und diesen Artikel in naher Zukunft veröffentlichen werden.