Wie man mit einem Brompton die Welt bereist

Sep 30, 2023

Barry Jepson

Als ich vor gut einem Vierteljahrhundert an der Küste von Lincolnshire zum ersten Mal ein Brompton sah, dachte ich, es sei ein Kinderfahrrad. Als der Besitzer zurückkam, zeigte er mit großer Freude den Faltmechanismus und entwirrte die Metallrohre und Kabel. Ich beschloss, dass ich eines haben wollte, verzögerte den Kauf aber, bis ich in den Ruhestand ging.

Seitdem habe ich einen Großteil des Jahrzehnts alleine damit verbracht, weit über 100 Länder auf sechs Kontinenten zu bereisen – mit meinem Brompton im Schlepptau. Es hat mich in 42 europäische Hauptstädte und mehrere afrikanische Länder begleitet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Rennrädern liegt der große Vorteil des Brompton in seiner Tragbarkeit. Im zusammengeklappten Zustand kann es problemlos im Flugzeug transportiert werden – ich habe es geschafft, eine spezielle Nylontasche mit Reißverschluss zu besorgen, um das Fahrrad im Frachtraum aufzubewahren –, es kann aber auch als Gepäck in Bussen und Bahnen mitgenommen und in Hotelzimmern aufbewahrt werden. Auf meinen Reisen nehme ich das Minimum an Ausrüstung mit und kann alles, was ich brauche, in eine 20-Liter-Tasche packen, die vorne am Fahrrad befestigt wird. Synthetikkleidung kann im Hotelwaschbecken gewaschen und am nächsten Tag wieder getragen werden.

Es gibt auch Nachteile: Auf langen Strecken ist das Brompton nicht so effizient wie ein Rennrad und es verfügt über eine begrenzte Gangauswahl, was das Überwinden von Hügeln zu einer Herausforderung macht. Aber in den Entwicklungsländern erregt der Anblick eines großen, älteren Engländers, der auf einem Fahrrad fährt, das wie ein Kinderfahrrad aussieht, eine Menge verwirrter, aber fröhlicher Aufmerksamkeit. Ich bin immer gerne bereit, die Sattelstütze abzusenken, um einheimischen Kindern die Möglichkeit zu geben, damit zu fahren.

Auf meinen Reisen habe ich viele Geschichten zu erzählen, die ohne mein Fahrrad einfach nicht möglich gewesen wären. 2016 reiste ich nach Ungarn und radelte am Plattensee, dem größten See Mitteleuropas, entlang. Als ich mit dem Zug nach Budapest zurückkehrte, sah ich Tausende von Flüchtlingen zusammengedrängt auf den Bahnsteigen und Wartehallen des historischen Keleti-Bahnhofs der Hauptstadt. Die meisten kamen aus dem Nahen Osten und einige aus Eritrea. Da ich sehr wenig über dieses winzige Land am Horn von Afrika wusste, ließ ich mich bei meinem Verständnis von dem wunderschön geschriebenen Buch „I Didn't Do It For You: How the World Used and Abused a Small African Nation“ der Spectator-Mitarbeiterin Michela Wrong und von meinem Interesse leiten war pikiert.

Reiseanträge nach Eritrea werden in der Regel abgelehnt. Aber nach einem ausführlichen Interview mit einem hochrangigen Beamten der Botschaft in London wurde meines irgendwie durchgewunken. Im Oktober 2016 landete mein Flug mit Qatar Air auf dem hochgelegenen Flughafen der Hauptstadt Asmara. Das Land wurde bis zum Zweiten Weltkrieg von den Italienern kolonisiert und Asmara hat viele schöne Art-Déco-Gebäude hinterlassen. Die Menschen in Eritrea sind charmant, gastfreundlich und herzlich. Als ich durch die Stadt radelte, wurde ich oft zum Kaffeetrinken, zu Jubiläumsfeiern und sogar zu einer Hochzeit zu Hause eingeladen, um mit mir einen Teller des Nationalgerichts Injera zu teilen, ein schwammiges Fladenbrot, das mit verschiedenen Eintöpfen serviert wird. Ohne mein Brompton hätte es diese ungeplanten Treffen nie gegeben.

Letztes Jahr reiste ich mit meinem Fahrrad nach Gambia zwischen der nördlichen und südlichen Grenze zu Senegal (letzterer umschließt Senegal vollständig) und folgte dabei einer Route nahe der gambischen Atlantikküste. Das britische Außenministerium rät von der Nutzung der Barra-Banjul-Fähre ab, die den Fluss Gambia überquert („überfüllt und überladen … Sicherheit entspricht nicht internationalen Standards … Mangel an lebensrettender Ausrüstung … Fälle, in denen die Fähre auf Sandbänken gestrandet ist‘ usw.) und schlägt vor eine Straßenbrücke, die viel weiter ins Landesinnere führt. Aber ich war nicht bereit, den riesigen Umweg auf Rädern zu machen, der nicht größer als eine große Pizza sein sollte. Auch wenn die Überfahrt mit der Fähre tatsächlich farbenfroh war, stellt der gambische Verkehr das größere Sicherheitsrisiko dar. Fahrzeuge sind in einem schlechten Zustand, werden ohne Rücksicht auf andere gefahren und es kommt häufig zu Unfällen.

Das Fischerdorf Gunjar liegt ein paar Meilen entlang einer unbefestigten Straße abseits der Hauptstraße und beherbergt die chinesische Fischmehlfabrik Golden Lead. Als ich durch das Dorf ging, wurde ich von einem Wachmann angesprochen, der sagte, meine Anwesenheit habe in seinem Kopf ein Gefühl wie „kochende Suppe“ hervorgerufen. Ich sprang einfach auf mein Brompton und trat los.

Ein paar Tage später traf ich Lamin, den Platzwart einer Moschee, die auf einem Felsvorsprung mit Blick auf den Atlantik erbaut wurde. Er erzählte mir von einer Kuh in seinem Dorf, die durch eine auf den Kopf fallende Kokosnuss getötet worden war. Als ich meine Reise nach Süden fortsetzte, erreichte ich Kartong und den Casamance-Fluss, der die südliche Grenze Gambias mit Senegal trennt. Obwohl es sich nicht um eine offizielle Grenze handelte, überquerten viele Menschen und Güter den Fluss in Pirogen. Meine Reise endete vielleicht unklugerweise damit, dass ich in einem ausgehöhlten Baumstamm und nur mit meinem Fahrrad in den Senegal überquerte, ohne von Passkontrollen oder Grenzkontrollen belästigt zu werden. Das ist die Freude am Brompton – das ungezwungene Hüpfen von einem Ort zum anderen und das Entdecken von Teilen der Welt, die nur wenige andere Touristen jemals sehen werden.

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Barry Jepson

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